Kts23.ru

АЗС оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оптимальная толщина штукатурного слоя по кирпичу

Оптимальная толщина штукатурного слоя по кирпичу

Каждому человеку хочется видеть свое жилье красивым и обустроенным. В своем стремлении он постоянно ищет новые материалы и технологии, иногда в погоне за модой забывая, что старые, проверенные временем способы отделки зачастую не только не уступают, но и превосходят новые как по качеству, так и по цене.

Штукатурка по кирпичу

Штукатурка является самым оптимальным вариантом отделки стен так как она стоит не дорого и легко наносится.

Одним из таких способов остается штукатурка стен. Она имеет массу преимуществ: достаточно проста в нанесении, благодаря чему освоить ее технику может каждый желающий. Слой штукатурки надежно защитит поверхность стены, а стоить такой ремонт будет сравнительно дешево.

Нюансы работы по кирпичу

Металлическая сетка под штукатурку

Нужно укладывать металлическую сетку, чтобы штукатурка не начала трескаться.

Но все эти преимущества может свести на нет элементарное незнание правил. Поэтому, прежде чем приступать к штукатурке стен, нужно серьезно подготовиться теоретически. Например, никогда не следует выполнять штукатурку кирпичных стен новопостроенного здания, а нужно выждать минимум полгода после завершения строительства.

Дело в том, что новопостроенное здание неизбежно даст усадку, пусть и небольшую. Но и ее будет достаточно, чтобы нанесенный слой отделки, даже оптимальной толщины и отличного качества, покрылся трещинами. В результате и материалы, и время будут потрачены впустую.

Толщина слоя штукатурки, наносимого на кирпич, разнится от толщины бетонных или деревянных поверхностей. Если для бетонной поверхности не рекомендуется наносить отделочный слой больше 5 мм, а на деревянных — меньше 20 мм, то для кирпичных эти показатели находятся как раз в обозначенных границах (от 5 до 20 мм).

Если положить слой меньше 5 мм, то сквозь него из-за маленькой толщины будут проступать клетки кирпичной кладки. Замаскировать их с помощью дополнительной побелки или клеевой краски не удастся. Слой более 20 мм из-за своего веса будет плохо держаться на кирпичах кладки. Хотя в некоторых случаях, например, в местах соединения кирпичной и деревянной поверхностей, приходится выполнять отделку и потолще, но при этом обязательным условием будет использование специальной металлической армировочной сетки.

Виды штукатурок

Штукатурка по маякам

Штукатурку стен нужно производить по маякам.

Толщина отделки во многом зависит от выбора состава и вида штукатурки. Поскольку отделка кирпичных стен может выполняться как внутри, так и снаружи помещения, то это уже подразумевает различия в составах и толщине нанесенной штукатурки.

Для наружных работ применяются смеси на основе цемента, более плотные в сравнении с известковыми и гипсовыми, способные удерживать снаружи помещения сырость и холод. Минимальная толщина такой отделки не должна быть меньше 10 мм.

Для внутренней отделки используются более легкие и пористые, а потому лучше сохраняющие тепло известковые смеси, которые, по сравнению с цементными, намного быстрее отвердевают. Но такие смеси менее плотные и поэтому не такие прочные и больше подверженные механическим повреждениям. Их минимальная толщина тоже должна быть не менее 10 см.

Толщина штукатурного слоя зависит и от вида штукатурок. Для отделки стен из кирпича используют штукатурки:

  • простая;
  • улучшенная;
  • высококачественная;
  • декоративная.

Классификация монолитной штукатурки

Классификация монолитной штукатурки.

При отделке стен каждый из этих видов состоит из разного количества слоев, что и сказывается на общей толщине покрытия. Простая штукатурка включает в себя только обрызг и грунт. Общая толщина нанесенной на кирпичную стену такой отделки в среднем получается в пределах 10-12 мм.

Улучшенная штукатурка включает в себя обрызг, грунт и накрывку. Общая толщина нанесенной на стену отделки равняется 12-15 мм. У высококачественной штукатурки сначала наносится обрызг, затем делается 2-3 грунтовочных слоев. Отделку завершает накрывка. Общая толщина такой отделки может варьироваться от 15 до 20 мм, а в отдельных случаях — и больше.

Декоративная штукатурка и смотрится на стене эффектно, и держится прочно, и позволяет стенам «дышать». В зависимости от выбранного вида толщина отделки ею кирпичных стен варьируется от 5 до 10 мм.

Оптимальная толщина штукатурного слоя

Процесс выполнения улучшенного оштукатуривания

Процесс выполнения улучшенного оштукатуривания.

Штукатурка хороша в первую очередь тем, что может скрыть неровности и пустоты на поверхности стены. Это выравнивание выполняется во время нанесения обрызга, который является «фундаментом» всей будущей отделки. Поэтому толщина обрызга должна быть достаточной, чтобы справиться с поставленной задачей. Для бетонных и кирпичных поверхностей, не имеющих больших перепадов плоскостей, толщина слоя обрызга делается в пределах 4-5 мм.

Следующим после нанесения и подсыхания обрызга наносится грунт. Этот слой уникален тем, что может наноситься не в один, а в несколько приемов. Единственное, при этом следует учитывать, что каждый новый слой можно наносить только после высыхания предыдущего. Толщина одного нанесенного грунтовочного слоя колеблется в зависимости от материала штукатурки.

Читайте так же:
Самые лучшие смеси для штукатурки стен

Для известковых растворов она равняется 7 мм, а для цементных — 5 мм. Если планируется нанесение на стену грунта больше, чем в один прием, то лучше усилить отделку стены армировочной сеткой, а при нанесении грунта в 3 приема наличие армировочной металлический сетки обязательно.

Завершает штукатурные работы нанесение накрывки. Ее предназначение в том, чтобы свести к минимуму шероховатость стен. Для этого раствор для накрывки готовится с использованием самой мелкой фракции. Толщина накрывки не должна быть больше 2 мм.

Исключение из правил

Слои улучшенной штукатурки

Слои улучшенной штукатурки.

Иногда возникает необходимость скрыть под слоем штукатурки серьезные дефекты поверхности стен. В этом случае толщина нанесенной отделки может достигать 50 мм. В строительной практике известны даже случаи, когда толщину отделки приходилось доводить до 70 мм.

И хотя это единичные случаи, но, выполняя отделку стен, нужно быть готовым и к такому повороту. Если это случится, то нужно учитывать, что наложить такой толстый слой штукатурки без использования нескольких слоев металлической мелкоячеистой армировочной сетки не возможно.

Также нужно перед началом работ убедиться в надежности несущей способности поверхностей, поскольку штукатурка — один из самых тяжелых отделочных материалов. К тому же при перепадах влажности и температуры на толстом слое гораздо больше шансов для появления трещин, особенно если речь идет о наружной отделке стен.

Толстый слой отделки невыгоден и экономически.

Ведь чем он толще, тем дороже будут стоить материалы и работа. Поэтому лучше при отделочных работах не утолщать отделку, а добиваться большей прочности нанесенной на кирпичную стену штукатурки, добавляя в штукатурный раствор специальные связующие вещества.

При необходимости нанесения на кирпичную стену еще большего слоя штукатурки лучше от этой идеи отказаться, а выравнивание поверхности выполнить, построив дополнительную кирпичную стенку и оштукатурив ее в обычном порядке.

Как достичь нужной толщины слоя штукатурки?

Выполняя оштукатуривание стен, нужно внимательно следить не только за правильным приготовлением и нанесением раствора, но и толщиной наносимой отделки. Чтобы оштукатуриваемая поверхность получилась ровной, при работе на кирпичных поверхностях чаще всего используют выставленные маяки.

Такие маяки — это направляющие, чаще всего металлические, которые определенным образом и в определенной последовательности устанавливаются на стену. Проходя по этим направляющим, правило разравнивает нанесенную на кладку штукатурную смесь, оставляя после себя единую однородную плоскость.

Сегодня в продаже есть 3 и 4-метровые маяки, толщиной в 6 или 10 мм. Первые тоньше, поэтому более гибкие, что может вызвать некоторые сложности при их установке. С другой стороны, используя 10-миллиметровые маяки, вы изначально добавляете к толщине штукатурки 4 мм.

По подготовленной поверхности стены нужно пройтись отвесом. Очень редко такое измерение показывает отсутствие вертикальных отклонений. Если же разница сверху больше, чем снизу, то слой раствора под маяк нужно положить потолще сверху, если же отклонение больше внизу, то снизу.

Затем на стену, отступив 20-30 см от угла, сверху вниз с шагом в 40-50 см намазываете пятачки заранее приготовленного густого раствора (обычный раствор будет сплывать по кирпичной стене). Диаметр таких пятачков -10-15 см. Высота этих пятачков зависит от высоты раствора с учетом выявленных отклонений в плоскости стены.

Затем к этим пятачкам приставляется маячок и утапливается в раствор. Сверху на маячок прикладывается правило с положенным на него плотницким уровнем, и по этому уровню корректируется положение маячка: где-то вдавливаете его в раствор, а где-то оттягиванием выставляется идеальная плоскость. Такие маячки выставляются по всей плоскости стены с шагом в 100-120 см. После этого нужно нанести слой штукатурки на стену так, чтобы его толщина не выступала за пределы установленных маячков. В результате получаете приближенную к идеалу ровную стену.

Если знать, что и как нужно делать, то добиться нужной толщины слоя положенной на кирпичную стену штукатурки не слишком сложно, даже если вы выполняете подобные работы впервые. В любом случае, в сравнении с другими отделочными материалами, правильно нанесенная на стену штукатурка сэкономит вам немало средств, хотя и займет больше времени при выполнении отделки. Но потраченное время с лихвой вернется длительностью срока службы положенной штукатурки.

Штукатурим под «ноль»

Вы уверены, что в квартире ровные стены? Пол? А потолок? Штукатуры говорят, что ровные стены – миф, пока над ними хорошенько не проработали. И их словам волей-неволей приходится верить. Посмотришь чуть пристальнее на собственное жилище и буквально ужаснешься! А стены-то, и правда неидеальные: где-то есть впадины, где-то вздутия и плиты потолочные уложены чуть ли не внахлест, да и пол как будто кривой.

Почему же в наших домах так происходит? Неужели это вина строителей и нужно писать гневные письма в соответствующие инстанции? Вовсе нет. Виной всему — усадка, сушка, утряска и естественные погрешности. Даже если строители работали на совесть, а материалы были качественные, то пройдет от 2 до 6 лет и от усадки даже визуально ровные стены и потолок могут получить небольшой угол наклона. На стенах могут остаться впадины и так называемые «животы», потому что после сдачи построенного здания заказчику в нем делают только частичную отделку, которая не может скрыть и исправить неровности.

Читайте так же:
Рецепт приготовления раствора для штукатурки

Что же с этим делать? Ответ довольно прост – выравнивать стены под ноль. Заключается этот метод в монтаже маячковых реек с помощью ручных измерительных инструментов и штукатурке поверхностей по этим маякам. Поэтому такое выравнивание называют не только «по ноль», но еще и маячковым методом или выравниванием под маяк.

Особенности метода

Штукатурка стены длинным правилом

Выравнивание под маяк позволяет избавиться от всех неровностей и впадин на стенах. Это очень важно перед покраской стен или наклеиванием обоев. Несмотря на то, что выравнивание стен — это кропотливая работа, требующая особой внимательности и точности, справиться с ней могут не только профессиональные штукатуры. Ведь метод сам по себе не такой уж и сложный.

Сначала необходимо строго вертикально установить маяковые рейки (они же маячковые профили или просто маяки), на которые и будут ориентироваться, штукатуря стены.

Ровно установить маяки можно двумя способами:

  • Первый – простой, но он может «влететь в копеечку». Чтобы расположить маячковые рейки на стене вертикально, используют лазерный нивелир. Этот измерительный инструмент строит идеально ровные плоскости (вертикальные, горизонтальные, наклонные), которые служат разметкой для установки маяков. Использование нивелира значительно облегчает работу, потому что не нужно проводить дополнительные замеры и постоянно проверять точность разметки. Ведь с этим инструментом можно быть полностью уверенным, что линия будет строго вертикальной. Но покупка или аренда лазерных нивелиров – дело затратное.
  • Второй способ значительно сложнее первого и требует больше внимательности. Чтобы нанести разметку от угла комнаты отступают 20-30 см и на этом расстоянии подвешивают отвес. Груз оттягивает нить вертикально и по этой нити проводится ровная линия.

Так выстраивается прямая для первой маячковой рейки. От нее отступается расстояние, на 10-15 см меньшее, чем длина алюминиевого правила, которым предстоит работать, и проводится вторая линия и так по всей длине стены. Если правило 2,5 м, то расстояние между маяками должно быть 2,4-2,35 м.

Когда разметка нанесена на стены, от пола отступают 5-7 см и точно на проведенной линии вставляют дюбель или саморез. Крепеж устанавливается на половину своей высоты. Та же самая операция проделывается и сверху, с отступом от потолка 5-7 см. Потом подгоняется длина выступающей части всех шурупов и саморезов, которая будет определять толщину штукатурного слоя. Если на стене есть большие выпуклости-«животы», то шляпки крепежа должны выступать из стены на расстояние чуть большее, чем эти места.

После того, как все саморезы и шурупы установлены, берется длинный строительный уровень, прикладывается к их шляпкам. Крепеж выравнивают до тех пор, пока пузырек воздуха в уровне не встанет на ноль. Чтобы выстроить положение уровня, чуть выкручивают или вкручивают крепеж. Те же самые операции проделываются и у других линий разметки. Таким образом, на каждой вертикальной линии разметки устанавливается по два самореза или шурупа. Теперь остается закрепить маячковые рейки на стене.

Крепление маяка

Между ввернутым крепежом четко на разметочной линии накидывают несколько шлепков раствора (цементного или гипсового). Расстояние между ними — около 30 см. Для этой операции очень удобно использовать металлический шпатель или кельмы. На разметочные линии устанавливается маячковая рейка, таким образом, чтобы она утопилась в растворе и опиралась на шляпки саморезов или шурупов. Маячковую рейку придавливается по всей длине от пола до потолка, для проверки ее вертикального положения используют строительный уровень. Дальше маячковая рейка закрепляется раствором, чтобы она не смещалась, и еще раз уровнем проверяется ее ровное положение. То же самое проделывается и для закрепления всех остальных маяков. Таким образом, разметка стены полностью закончена и можно приступать непосредственно к выравниванию.

Как узнать, что штукатурка качественная?

Не стоит покупать штукатурку на развес, чтобы не столкнуться с некачественной продукцией. Штукатурку нужно приобретать уже расфасованную в отдельные бумажные мешки.

Когда выбирают штукатурные смеси в мешках, то обращают самое пристальное внимание на некоторые особенности. Подделку от качественной смеси отличают по бумаге мешков, времени выпуска и голограммам.

  • Бумажные мешки на ощупь должны быть ребристыми и фактурными. Если потрогать упаковку поддельной штукатурки, то она будет гладкая.
  • У качественной продукции знаки качества голографические и под другим углом меняют цвет. На подделках голограмм нет.
  • Кроме того на мешках со штукатуркой указывается дата и точное время их выпуска, обычно эти цифры выбивают на боку. Поэтому не может быть фирменной штукатурки с одинаковым вплоть до секунды временем выпуска. Если на всех мешках цифры дублируются, то они поддельные.
Читайте так же:
Сколько видов декоративная штукатурка

Штукатурка под маяк

Для приготовления штукатурки можно использовать дрели-миксеры, чтобы раствор замешивался равномерно, получился однородным, и в нем не было комков. С помощью штукатурного инструмента (кельма, мастерки, шпатели), готовый раствор наносится на стену между двумя маячковыми профилями. Причем штукатурка должна полностью покрывать поверхность от пола до потолка. После того, как раствор нанесен на стену, берется h-образное правило, и штукатурка аккуратно разравнивается между маяками. Обязательно стоит помнить, что правило держится только горизонтально и ведется снизу вверх. Как только штукатурка схватывается, ее еще раз проходят трапециевидным правилом или широким металлическим шпателем. Это необходимо сделать, чтобы потом не пользоваться наждачной бумагой, убирая лишнее. Маячковые рейки остаются внутри штукатурки.

После полного высыхания раствора, стена готова. Ее поверхность становится ровная, без углублений и достаточно гладкая для последующей окраски или оклеивания обоями.

Сложные участки

Штукатурка сложных поверхностей

Углы. Аккуратно сделать углы, когда выравнивают стены во всем помещении, трудная задача. Внутренние и внешние, они должны быть идеально ровными, для этой работы понадобятся большие металлические угольники и шпатели.

Внутренний угол. Маячковые рейки для внутренних углов устанавливаются так же, как и для стен. Раствор наносится тем же способом. Вся разница в том, что в качестве направляющей, разравнивающей штукатурку, используется не правило, а большой угольник. Он разравнивает раствор сразу на двух стенах, создавая прямой угол между ними. Расстояние между маяками будет зависеть от длины сторон угольника, если они по 600 мм, то маячковые рейки устанавливаются на 500-550 мм от стыка стен.

Внешний угол. На наружные углы можно установить угловые металлические профили для их защиты от механических повреждений. Закрепляются они такими же способами, как и обычные маячковые профили, только угловые нужно прижимать от середины к краям.

На угол наносится штукатурка и выравнивается, чтобы раствор лежал плотно, равномерно и без пузырьков. Геометрия внешнего угла формируется либо с помощью внутренней стороны угольника, который прикладывается к стыку стен и ведется снизу вверх. Либо с помощью двух металлических шпателей, которые плотно прикладываются друг к другу, образуя прямой угол. Шпатели проводят по стыку стен, не разъединяя. После этого получившийся угол замеряется уровнем. И если в каком-то месте он получился не идеально ровным, то его ровняют еще раз.

Откосы. Главная сложность при штукатурке откосов – создать направляющие. Для этого существует два способа.

Для первого и самого старого способа понадобятся деревянные доски или рейки. Они выравниваются строительным уровнем и закрепляются гвоздями с трех сторон от откоса (по бокам и сверху). Эти доски или рейки будут служить маяками для формирования откоса. В качестве направляющей в этом способе используется шпатель. Его применяют в качестве правила и ведут по направляющим (установленные доски или рейки и оконная рами или дверная коробка). Если длины шпателя не хватает для разравнивания штукатурки, то вместо него можно использовать короткое правило. Минус этого способа в том, что углы откоса не армированы, поэтому возможны сколы и другие повреждения.

Для второго способа используется тот же принцип, что и для первого, только внешние направляющие делаются из угловых металлических профилей, а внутренние (находятся ближе к раме) из штукатурного маяка. Очень важно, чтобы эти направляющие были установлены строго параллельно друг другу, а их углы находились на одном уровне. В этом случае, при формировании откоса получатся ровные плоскости с прямыми внутренними углами.

Штукатурка стен может принести массу удовольствия, если подходить к работе с умом. Весь измерительный и штукатурный инструмент, который понадобится для выравнивания стен, заказывайте в нашем интернет-магазине прямо сейчас. И можно приступать к ремонту!

Какой должна быть штукатурка для ванной комнаты?

С работы над стенами начинается множество видов ремонта в доме. Не исключение и ванная. К выбору типа и количества материалов, способа отделки, подбора инструментов необходимо подойти с достаточной серьезностью. От этого выбора зависит сохранение денег, сил и нервов. Так как мы будем работать над облагораживанием ванной комнаты, основные требования остаются неизменными: экологичность, безопасность, функциональность и внешний вид.

С выбором специалистов мы поможем в других статьях, а сейчас постараемся ответить на остальные вопросы штукатурки для ванной комнаты. Как и при любом виде отделочных работ в доме, изначально необходимо определиться с материалами.

вариант применения штукатурки в отделке санузла

Прежде чем приступить к работе следует выбрать материалы для отделки

Выбор материала

При выборе материала смеси необходимо ответить на несколько вопросов.

Из чего изготовлены стены?

Какой тип ванны будет использоваться (закрытая душевая кабина, открытый душ или полноценная ванная)?

Читайте так же:
Силоксановая штукатурка тех колор

Термопоказатели помещения (постоянная температура, перепады).

Уровень собственного мастерства.

Желаемый дизайн (декоративная или штукатурка под плитку).

Существует два основных типа готовых смесей для штукатурки – цементная и гипсовая. У каждой из них свои свойства и назначение. Также предлагаем рецепт самодельного цементного состава.

пример использования штукатурки в ремонте ванной

Существует два вида штукатурки: гипсовая и цементная

Цементная

Этот тип смесей давно зарекомендовал себя как абсолютно влагостойкий (возможно применение при прямом контакте с водой и низком уровне вентиляции) и надежный. Современные смеси изготавливаются с добавлением пластификаторов, что позволяет штукатурке равномерно распределяться по поверхности и быстрее высыхать. Также достоинством раствора является более низкая цена, высокая выдерживаемая нагрузка и долгая жизнеспособность раствора. Из недостатков можно отметить более высокий расход и сложность работы с ним по декорированию стен. Хороший выбор для заделывания крупных трещин, отделки стен под плитку и под окраску с прямым контактом с водой. Фасуется в мешки 25-30 кг.

идея применения штукатурки в ремонте ванной комнаты

Цементная штукатурка очень влагостойкая

Гипсовая

Вопреки распространенному мнению о недопустимости этого материала в ванных, современные смеси давно используются в работе в санузлах за счет влагостойких присадок, входящих в состав. Гипсовая штукатурка – отличная смесь для выравнивания стен. Также она используется для изготовления декоративных поверхностей в помещениях. Достигается это за счет большей пластичности и однородности смеси. Довольно быстро засыхает. Приемлемый расход на квадратный метр помещения. Из недостатков выделим меньшую “жизнеспособность” раствора, слабо выдерживаемую нагрузку (используем ТОЛЬКО легкую плитку) и более высокую цену. Выбор хорош для выравнивания стен, нанесения декорирования, работы под плитку в ванной комнате с закрытой душевой кабинкой и хорошей вентиляцией. Фасуется в мешки 25-30 кг.

Было бы неплохо использовать односоставные материалы при работе с поверхностями любого помещения. Но в случае необходимости работы и с гипсом и с цементом, уточните у продавца возможность взаимодействия с другим материалом конкретной марки.

вариант использования штукатурки в отделке ванной

Рекомендуется использовать односоставные смеси

Самодельный раствор

Штукатурка для ванной комнаты под плитку довольно затратный процесс. Конечно, можно сэкономить и приготовить самодельный раствор. Берем цемент М400 или М500 и смешиваем в пропорции 1 к 3 с мелкозернистым просеянным песком. Для лучшей пластичности добавим 3 ложки моющего средства на ведро смеси. Помните, что данный раствор долгосохнущий и дает определенную осадку.

идея использования штукатурки в отделке санузла

Если бюджет не позволяет, можно замешать раствор самому

Сам себе мастер или штукатурим самостоятельно

штукатурим самостоятельноДля получения ровной и гладкой поверхности для последующего оклеивания обоями, облицовки плиткой или покраски, для защиты стен от влажности, сохранности тепла, а также для создания декоративных эффектов поверхности подвергаются оштукатуриванию. Для этого используются цементные или гипсовые штукатурки, имеющие отличающиеся характеристики.

Цементные и гипсовые штукатурки

Цементная штукатурка отличается долговечностью, прочностью и твердостью. Кроме того, она не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому часто используется для отделки неотапливаемых или влажных помещений, а также фасадов зданий. Работать с такой штукатуркой непросто, т. к. важно научиться правильно набрасывать состав на обрабатываемые поверхности. Недостатком цементной штукатурки является помимо трудоемкости ее нанесения, длительный срок ее высыхания и образование большого количества грязи в процессе работы.

Процесс набрасывания штукатурки происходит следующим образом: в правой руке необходимо держать мастерок или шпатель, а в левой – цементный раствор на специальной терке; мастерком следует захватить небольшое количество состава и энергичными движениями набросить его на увлажненную поверхность. От энергичности шлепка напрямую зависит надежность и прочность приставания к поверхности состава.

После того, как штукатурка будет нанесена на всю обрабатываемую поверхность, поверхность следует разгладить теркой, совершая круговые движения и при необходимости добавляя еще состав. Если обрабатываемая поверхность имеет большую площадь, для ее разравнивания рекомендуется использовать правило.

За один раз на поверхность рекомендуется наносить слой штукатурки от 5 мм до 5 см, а при необходимости нанести слой большей толщины, необходимо сделать несколько подходов. При этом каждый слой должен просохнуть (6-8 ч). Если на поверхности есть излишки состава, то удалять их следует в течение двенадцати часов. Через четыре недели цементная штукатурка уже полностью затвердеет и просохнет.

В сравнении с цементными штукатурками, составы на гипсовой основе наносятся значительно проще и быстрее, не образуют пыли и грязи в процессе работы и быстро сохнут. Однако они не такие твердые и влагоустойчивые, как цементные составы. Использовать гипсовые штукатурки можно в отапливаемых сухих помещениях. При работе с ними важно не пропустить время схватывания состава (обычно около получаса).

Нанеся с помощью шпателя раствор на стену тонким слоем, правилом или большим шпателем следует разровнять его по горизонтали. После этого (через два или три часа) наносится второй слой штукатурки, который разравнивается уже по вертикали. Все излишки материала с поверхности следует удалить в течение одного часа, а через два или три часа штукатурка уже полностью подсохнет.

Читайте так же:
Сколько хранится разведенная шелковая штукатурка

При работе с гипсовыми штукатурками можно не использовать шпатлевание. Процесс заглаживания штукатурки требует определенного уровня квалификации рабочего для точного установления момента схватывания состава и своевременной и быстрой работы.

Правила оштукатуривания стен

Прежде, чем начинать оштукатуривание стен, полезно ознакомится с основными правилами процесса. Так, диапазон температур, при которых можно проводить работы составляет 5-30 градусов. Также необходимо учитывать, что от температуры в помещении зависит время схватывания материала (при низкой температуре материал схватывается медленнее, чем при высоких). В состав штукатурок, используемых для фасадных работ, входят специальные компоненты, позволяющие работать с ними и при -10 °С.

Перед нанесением штукатурки рекомендуется хорошо обработать поверхности грунтовочным составом для дополнительной защиты стен, например, от влажности и для увеличения срока эксплуатации. Также следует ждать полного подсыхания штукатурки, после чего уже приступать к отделочным работам. В противном случае возможны появление плесени или образование трещин.

При выборе вида штукатурки и способа ее нанесения основное внимание следует уделять состоянию стен. Так, кривизну и нарушенную геометрию неровных стен можно устранить с помощью крупнозернистой штукатурки, а на ровные бетонные поверхности достаточно нанести тонкий слой мелкозернистой финишной штукатурки. Предварительно рекомендуется гладкую поверхность обработать грунтовкой для увеличения адгезии, что позволит штукатурке прочнее сцепиться с основанием.

На блочную или ровную кирпичную стену рекомендуется наносить толстый слой состава (более пяти миллиметров), чтобы избежать «просвечивания» швов кладки. Если основание нетвердое, например, из пенополистирола или ДСП, то штукатурку следует армировать строительной сеткой из стеклоткани, чтобы предотвратить растрескивание отделочного слоя.

Гладкость поверхности зависит от величины фракции (частиц наполнителя), размеры которой могут быть от 1 до 6 миллиметров. И хотя при грубом выравнивании поверхностей рекомендуется использовать штукатурку с крупной фракцией, считается, что мелкая фракция штукатурки лучше.

Шпатлевание поверхностей

Для оштукатуривания стен поверхность основания должна быть ровной и гладкой. Чтобы получить такую поверхность используют различные шпаклевки, в зависимости от размера зерна делящиеся на финишные и выравнивающие.

Наносится шпаклевка на поверхность с помощью пистолета-распылителя либо шпателя, толщиной от 1 до 5 мм (выравнивающая) и до 2 мм (финишная). Разглаживать нанесенную смесь следует сразу, используя для этого резиновый шпатель. Сначала широким металлическим шпателем шпаклевка наносится на неровности и выемки большого размера, а после высыхания раствора приступают к нанесению выравнивающего слоя. Для выравнивания углов рекомендуется применять шпатель угловой, а геометрию стен и углов – проверять строительным уровнем. Шлифовку поверхностей осуществляют с помощью шлифовальной терки.

Если после нанесения шпаклевки обнаружены дефекты, устранить их можно после высыхания шпаклевки, затирая выступающие части наждачной бумагой, а выемки заполняя материалом с помощью резинового шпателя. Мазки при этом следует наносить перпендикулярно друг другу.

Когда требуется нанести несколько слоев, то каждый слой перед нанесением следующего должен хорошо просохнуть. Также необходимо шлифовать каждый слой, для чего предназначены навернутая на брусок наждачная бумага либо наждачная бумага, вставленная в шлифовальную ручную машину.

При нанесении шпаклевки следует шпатель располагать под углом 60 градусов к поверхности, а наиболее тонкий слой шпаклевки можно получить, держа шпатель под углом 80 градусов. Разглаживание поверхности рекомендуется осуществлять шпателем, расположенным под углом от 10 до 15 градусов, перекрывая на несколько сантиметров ранее сглаженную поверхность.

Если шпатлюются поверхности, расположенные на внешней стороне строения, то после нанесения раствора их следует оберегать от переохлаждения, пересыхания и воздействия осадков в течение трех суток. Поэтому в ненастную погоду отделочные работы проводить не рекомендуется.

Когда поверхность гладкая, отшлифованная и на нее нанесен слой шпаклевки, то обои к ней будут клеиться лучше, прочнее и надежнее. Такое основание обеспечивает равномерное впитывание клея, предотвращая образование комков или натягивание обойного листа. Особенно заметны все недостатки, дефекты основания будут заметны при использовании тонких обоев.

В то же время, не всегда требуется нанесение шпаклевки на стены перед оклейкой их обоями. Так, можно обойтись нанесение грунтовочного слоя при оклеивании качественных стен тяжелыми, толстыми и рельефными обоями, а также при оклеивании идеально оштукатуренных стен. Хотя это и является нарушением правил обработки поверхностей для оклеивания их обоями. При самостоятельном шпатлевании и оштукатуривании стен рекомендуется придерживаться классической технологии нанесения составов.

Штукатурка стен является предварительной подготовкой поверхности к последующей обработке, первым этапом некоторых отделочных работ (например, облицовки стен плиткой), которую несложно сделать самостоятельно. От качества работ, правильного выбора материалов и соблюдения технологии в большой степени зависит результат отделочных работ и внешний вид стен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector