Kts23.ru

АЗС оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько слоев декоративной штукатурки должно быть и какой толщиной их делать

Сколько слоев декоративной штукатурки должно быть и какой толщиной их делать?

Нанесение штукатурки на поверхность стен или потолка выполняется по особой технологии. Если её не соблюдать, то покрытие может плохо держаться, а прослужить меньше, чем указано в инструкции к смеси. Важно знать о подготовке стен к базовому покрытию, учитывать тонкости нанесения фактурного и финишного слоёв. В данной статье подробно описано, как наносить слои декоративной штукатурки, даны полезные советы специалистов.

Сколько их должно быть и какова очередность?

Их количество обычно зависит от качества материала, степени искривления поверхности, её вида.

  1. Если средство изготовлено из цемента, то слоёв кладётся мало, так как объёмная краска хорошо ложится на поверхность.
  2. Гипсовая штукатурка должна укладываться в два слоя. Этого достаточно, чтобы получить хорошее сцепление с поверхностью, красиво смотреться.
  3. Глиняная штукатурка или декоративный её вариант кладутся более тонкими пластами, поэтому их объём невелик.

Обычно требуется промазывать стену несколько раз подряд. Первый слой — обрызг. Его накладывают, чтобы создать базу для крепкого сцепления с финишным покрытием.

После высыхания наносится толстым слоем штукатурка – грунт. Окончательное покрытие наносится в последнюю очередь.

На декоративную штукатурку наносится минимум три слоя. Дополнительные могут потребоваться для придания основанию рисунка, фактуры. Для их формирования используют дополнительные колеровки, украшения.

Какой должна быть толщина?

Толщина слоя декоративной штукатурки сильно зависит от типа основания:

  1. Кирпичное. На такой поверхности много рельефных узоров, поэтому адгезия в данном случае очень сильная. Максимальная толщина штукатурки без учёта армирующей сетки должна быть не менее 2,5 см. При армировании показатель увеличивается до 5 см.
  2. Бетонное. Толщина раствора — от 2 мм. При использовании армированной сетки толщина составляет 7 см, без неё – 2 см. Для ячеистого бетонного покрытия — от 2 до 15 мм.
  3. Деревянное. На такой стене раствор держится плохо, поэтому используют армирующую сетку, которая может быть пластиковой, металлической или деревянной. Толщина её не регламентируется, так как покрытиея наносится только для скрытия посторонней основы. Но примерная рекомендуемая толщина раствора составляет около 2 см.
  4. Гипсокартонное. Максимально допустимая толщина – 10 мм, около 2 мм накладывают в качестве декоративного эффекта. Этого бывает достаточно, чтобы сделать красивое покрытие без изъянов.

Толщина декоративного слоя сильно зависит от качества материала покрытия, самой строительной смеси, планируемой фактуры на стене.

Последовательность нанесения

Базовое покрытие

Перед нанесением базового слоя хорошо подготавливают поверхность. Её очищают от пыли, грязи, убирают строительный мусор. Выполняют эти действия смоченной в воде тряпочкой или пылесосом.

Старое покрытие тщательно убирают со стен, все выделяющиеся фрагменты арматуры, шляпки от гвоздей, вешалки, другие элементы декоративного и практического значения должны быть сняты.

Обычной шпаклёвкой выравнивают основание, дают ему просохнуть. Проходятся по всем местам наждачной бумагой, чтобы придать гладкость, окончательно выровнять все шероховатости.

Только после этого наносится предварительный слой грунтовки. Она необходима для придания адгезии.

Если одного слоя грунтовки недостаточно, то накладывают второй, третий в зависимости от показателя впитываемости этого состава. Чем быстрее грунтовочный раствор высыхает, тем больше его требуется наносить. Перед нанесением базы малярной лентой заклеиваются все поверхности, которые находятся близко к рабочей области и могут быть испорчены.

Фактурное

Нанесение начинают от одного угла, который расположен противоположно другому. Движения должны идти сверху вниз. От правильности нанесения материала будут зависеть прочность и срок эксплуатации поверхностной штукатурки.

Для работы приготавливают строительную ёмкость, дрель с насадками для размешивания массы. Следуя инструкции, разводится в нужных пропорциях сухой материал с водой. Чтобы набирать и накладывать штукатурку на стену было удобно, используют два инструмента — кельму и шпатель.

Кельмой удобно черпать материал, накладывать его на шпатель. Им и осуществляют наложение массы на стену. Фактурная поверхность высыхает очень быстро, поэтому нужно работать быстро. Не нужно распределять штукатурку ровно, до идеала, в этом деле важно, чтобы она полностью покрыла основание, а пустот не осталось.

Важно учитывать:

  1. При нанесении декоративной штукатурки на пластик, масляную краску, пенополиуретан учитывают, что на них отделка просыхает дольше. Бетон с порами и ранее оштукатуренная поверхность намного быстрее впитывают любой раствор.
  2. Если штукатурка выполнена на водной основе, то её с осторожностью нужно наносить на ОСП, ДСП, фанеру, дерево. Эти материалы очень хрупкие. При неаккуратном нажиме они легко деформируются.
  3. Расход материала увеличится, если основание имеет пористую или деформированную структуру.
  4. При работе с чёрными поверхностями нужно брать растворы с минимальным содержанием воды, иначе неизбежно появление тёмных пятен ржавчины.

Фактурный материал может наноситься разными инструментами. Это может быть:

  • кисточка;
  • рельефный валик;
  • мастерок;
  • лопаточка;
  • шпатель.

Во многих случаях требуется все эти инструменты сочетать.

Если покрытие имеет равномерную шероховатую поверхность, а камешки внутри — одинаковой фракции, то формируют текстуру нерезкими движениями по кругу в одностороннем порядке. Можно формировать любые фактуры.

  1. Структура «Короед», например, может иметь горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрёстные бороздки.
  2. Если оформляется «Волна», то сначала выполняются насечки, а площадь смачивается водой. Полосками — зигзагообразными или прямыми — потом выкладывается один слой раствора. Специальной лопаткой выполняют разглаживание по волнистой структуре.
  3. «Валуны» формируются путём нанесения на грунт достаточно пластичного цветного раствора, потом делают разравнивание полутёрком. Следом жёсткой кисточкой, которую располагают к стене под углом 90 градусов, выполняют торцевание основание. Чем жёстче будет кисть, тем контрастнее будут выглядеть валуны.
  4. Для фактуры «Борозды» нужна малка полукруглой формы с остро заточенными зубцами шириной 3 см, а промежутки между ними составляют 1,5 см. На поверхность по частям кладётся подвижная штукатурка. Она разглаживается правилом под 45 градусов, а заточенной малкой формируется бороздка. В массе они будут иметь форму, создаваемую конфигурацией зубчиков.

Финишная отделка и окраска

Финишная отделка выполняется мягкими валиками, которые делают рисунок законченным, ровным. Текстура будет зависеть от типа насадки на этот инструмент:

  • Резиновые валики создают объёмную текстуру, которая внешне напоминает естественный рисунок. Это может быть кожа рептилии, ковер из разбросанных листьев или эффект волн в горах.
  • Поролоновые инструменты прорисовывают абстрактные рельефные покрытия.
  • Меховые валики создают эффект «шубы».
Читайте так же:
Слои наружной штукатурки фасада

Краски для окрашивания:

  1. Акриловые. Подходят для помещений с повышенной влажностью. Можно выбрать любой цвет, так как ассортимент оттенков очень большой на прилавках магазинов. Поверхность получается матовой.
  2. Латексные. Краска ложится тонко. В основу впитывается очень хорошо, поэтому служит довольно долгий срок. Состав рассчитан на то, что можно воссоздать матовую поверхность, а можно получить глянец.

Отличный вариант для покрытия стен в неотапливаемых помещениях. Подойдёт ещё для отделки фасадов, других внешних работ.

Например, нельзя покрывать им поверхности в жилых комнатах, так как краска обладает едким химическим запахом, который полностью выветривается не один месяц. Расход очень большой, цена высокая.

Гладкие элементы обрабатывают, когда рельефные полностью просохнут. Если упустить этот момент из виду, то при нанесении краски на стенку без учёта фактуры частицы оштукатуренной поверхности, которые закреплены не так сильно, начнут отслаиваться, налипая на гладкие участки.

После первого этапа покраски может потребоваться второй. Это связано с неброской цветовой гаммой или сильно неоднородным по структуре основанием. В обоих случаях придётся потратить много времени и средств. Высохшую краску дополнительно покрывают воском. Он сделает более выразительный цвет, придаст яркость.

Воск защищает покрытие от влаги, едких запахов. На такой поверхности не образуется грибок, не появляется плесень. Обычно хватает только однократного покрытия воском, но многие стараются наложить два или три. Их число зависит от характеристик основания и желания хозяина.

Декоративная штукатурка накладывается на стену и потолок послойно. Расход материала, толщина рассмотрены в статье. Зная эти особенности, можно безошибочно взять тот объём штукатурки, который потребуется для работы.

Расчеты и рекомендации по толщине штукатурного слоя

Актуальный вопрос в штукатурных работах — какой слой раствора можно наносить на стену? Допустимая толщина слоя штукатурки во многом зависит от её состава, армирования, материала основания. Об этих нюансах мы расскажем в статье, а также о нормах толщины по СНиП и рекомендациях производителей отделочных смесей.

фото 1

Как рассчитать толщину штукатурки

Перед началом ремонта важно определить ориентировочный расход материалов и их стоимость. Действующие в строительстве стандарты не регламентируют максимальную толщину отделочного покрытия, минимум определяется свойствами конкретной строительной смеси и степенью неровности стен.

Большинство производителей указывает примерный расход их штукатурки на м2 поверхности. Но чтобы потом не пришлось докупать несколько мешков, лучше заранее измерить кривизну. Существует несколько различных способов это сделать. Раньше широко применялся отвес, теперь чаще используют лазерный нивелир и правило.

фото 2

Последовательность действий следующая:

  1. Лазерный нивелир ставится максимально близко к стене, рабочая сторона прибора должна быть развёрнута параллельно её поверхности.
  2. Устанавливается режим проецирования вертикальной плоскости.
  3. Расстояние от лазерной линии на полу до стены замеряют линейкой примерно через каждые полметра и записывают данные в тетрадь.
  4. Далее измерения повторяются со смешением вверх на те же полметра. Для того чтобы поднять лазерную черту, мастер прикладывает к стене правило.
  5. В результате отделочник находит самый выпуклый участок стены. Он назначается нулевым уровнем.

Теперь становится возможным определить, какой средний слой штукатурки должен быть. Он получается методом сложения минимального допустимого слоя отделки и общего объёма недобора до нулевой плоскости, поделённого на площадь стены.

Когда нужна армирующая сетка

В ряде случаев при штукатурных работах строители устанавливают специальную армирующую сетку из металлической или пластиковой проволоки. По аналогии с железобетонными конструкциями она предназначена для сопротивления растягивающим нагрузкам, которые могут возникать при перепадах температуры и передаче деформаций несущей стены на внешний отделочный слой.

фото8

Сетка способствует увеличению адгезии, т. е. улучшает сцепление материалов, препятствует растрескиванию и расслаиванию. Кроме того, применение арматуры минимизирует последствия возможных нарушений технологии, например несоблюдения температурно-влажностного режима.

Для отделки толщиной до 50 мм использование сетки является необязательным и напрямую зависит от требований клиента и выделяемого бюджета. При превышении этого показателя большинство профессионалов предпочитают её поставить, несмотря на то, что данного требования нет в действующем СНиП 3.04.01–87.

Нормы по СНиП

СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия» указывает такие величины максимальной и минимальной толщины одного слоя штукатурки:

При нанесении одним слоем:

  • раствор на основе цемента – до 20 мм;
  • раствор на основе гипса – до 15 мм.

фото1

При нанесении в несколько слоёв:

  • обрызг (намёт) каменных поверхностей – до 5 мм;
  • обрызг (намёт) деревянных поверхностей – до 9 мм;
  • грунтовка цементным раствором – до 5 мм;
  • грунтовка известковым или известково-гипсовым раствором – до 7 мм;
  • накрывочный слой из обычной штукатурки – до 2 мм;
  • накрывочный слой из декоративной штукатурки – до 7 мм.

В многослойном покрытии каждый слой укладывается только после схватывания предыдущего, это следует учитывать, оценивая продолжительность работ.

Рекомендации производителей

Компании, создающие строительные смеси, проводят серии тестов своих продуктов и имеют развитую систему контроля качества. Как эксперты они прилагают к своему товару список рекомендаций, которые уточняют общие представления об отделочных смесях.

Вот наиболее популярные марки материала:

▶ Knauf Rotband (Ротбанд). Гипсовая штукатурка с высококачественными пластификаторами и полимерными добавками. Рекомендуемый диапазон по толщине отделки: минимальная – 5, максимальная – 50 мм. На каждые 10 мм расход смеси составляет 8,5 кг на м2 площади стены.

фото 3

▶ Knauf Grunband. Морозостойкая и трещиностойкая цементно-известковая штукатурка. Расход материала – 12 кг/м2 при толщине отделки в 1 см. Рекомендуемые минимальная и максимальная величина отделочного слоя – те же, что для Knauf Rotband.

▶ Ceresit CT 24. Ещё одна смесь на цементном вяжущем, оптимально подходящая для оштукатуривания внешних стен дома. Производитель советует использовать её для стен из ячеистого бетона, рекомендуемый слой – от 3 до 30 мм. Расход при 10 мм — 14 кг/м2.

▶ Veber Vetonit TT40. Универсальный состав на основе цемента. Рекомендуется наносить по 5–40 мм, расход – 17 кг/м2.

▶ Unis Экослой. Штукатурка на гипсовой основе от компании Unis. Производитель рекомендует толщину отделки от 5 до 50 мм, с возможным увеличением до 70 на вогнутых участках стен. Расход – 10-11кг/м2.

▶ Unis Теплон. Смесь на основе модифицированного гипса. Значения по толщине как для Unis Экослой. Расход смеси – 9 кг/м2.

▶ Старатели. Состав на основе гипса. Допустимая толщина — от 5 до 100 мм. Расход для слоя 1 см – 9 кг на м2 поверхности стены.

▶ Основит PC21 M. Высокопрочная цементная штукатурка. Может накладываться слоем от 2 до 30 мм. Расход 13 кг/м2 при толщине в 1 см.

Толщина декоративной штукатурки

камешковая

Штукатурка может служить как выравнивающим покрытием для последующей покраски или отделки плиткой, так и самостоятельно являться внешним декоративным покрытием. В последнем случае для внешнего слоя часто применяются специальный состав и технология нанесения.

Основные виды декоративной штукатурки и толщина облицовки:

Короед. Содержит мраморную крошку, размер которой напрямую влияет на расход штукатурки. Средняя толщина слоя – 3 мм.

Венецианская. Штукатурка для создания гладкого мраморовидного покрытия. Наносится такое покрытие в 2 слоя, толщина каждого 1-3 мм.

Мозаичная. Состоит из акрилового сополимера и декоративного заполнителя. Крошки бывают довольно крупными, до 3 мм. Толщина такого слоя обычно около 2–3 мм.

Шуба. По составу данный вид штукатурки может быть абсолютно стандартным. Выделяется шуба технологией нанесения. Сначала штукатурка укладывается ровно в 3–5 мм, а через примерно 15 минут, не дожидаясь её высыхания, поверхность стены обрабатывают валиком.

Жидкие обои. В этом составе для декоративной отделки добавлены целлюлозные и шёлковые волокна. Примерная толщина покрытия – 2–3 мм.

Определение необходимого количества штукатурки – задача не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Опытный строитель-отделочник хорошо знаком с различными типами стен и составами смесей, он знает, как влияют на качество отделки внешние факторы, поэтому способен выбрать оптимальный тип отделочной смеси и её толщину. Мастерам – любителям лучше всего в этом вопросе руководствоваться рекомендациями от производителей материалов.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Толщина штукатурки. Допустимые отклонения в толщине слоя. Каким должен быть слой раствора. Проведение работ в соответствии с технологией

Как известно, самым простым и в то же время эффективным способом защиты разнообразных поверхностей является оштукатуривание. Данный вид работ – очень важный этап в процессе ремонта, ведь с его помощью стены защищены от неблагоприятных воздействий, а внешний вид поверхности становится гораздо привлекательнее.

Поэтому следует знать множество нюансов – как проводить работы, как готовить раствор, какой должна быть максимальная толщина штукатурки, чтобы прочность поверхности не пострадала.

При отделке потолков толщина слоя штукатурки согласно нормам СНиП не должна превышать 5 сантиметров из соображений безопасности

При отделке потолков толщина слоя штукатурки согласно нормам СНиП не должна превышать 5 сантиметров из соображений безопасности

Что нужно знать о качестве штукатурки

На самом деле многие застройщики не уделяют должного внимания данному критерию, что чаще всего приводит к появлению трещин на поверхности и даже к разрушению и отслаиванию материала уже через несколько лет. Чтобы избежать этого, следует знать, в соответствии с какими требованиями должны проводиться работы.

Допустимые отклонения в толщине слоя

Давайте разберемся, какие существуют нормы СНиП на толщину штукатурки и допустимые отклонения при работах. Вам не придется искать информацию во множестве источников, все требования собраны в одном нормативном акте – СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Данный акт регламентирует все показатели, которым должно соответствовать покрытие

Данный акт регламентирует все показатели, которым должно соответствовать покрытие

Рассмотрим, какие максимальные отклонения могут быть у штукатурного слоя:

  • Относительно вертикальной плоскости отклонение на 1 метр у простой штукатурки не должно превышать 3 миллиметра, у высококачественной – не более 1 миллиметра.
  • Если брать за основу общую высоту стены, то предельное отклонение по плоскости не должно превышать 15 миллиметров для рядовых работ и 5 миллиметров – для высококачественных.
  • Даже количество неровностей строго регламентируется: на любом участке площадью 4 м 2 не должно быть более трех изъянов, при высококачественной отделке и того меньше – не более двух.
  • Неровности не должны быть слишком большими: глубина их не может превышать 5 мм при обычных работах и 2 мм – при высококачественных.
  • Что касается горизонтальной плоскости, то здесь требования ничем не отличаются от вертикали и составляют 3 и 1 миллиметр соответственно.
  • Работы допускается производить при влажности основания не более 8%, определить наглядно этот показатель просто – стены должны быть сухими. Профессиональные строители применяют специальный прибор – влагомер.

На фото – влагомер, позволяющий быстро и точно определить влажность любого материала

На фото – влагомер, позволяющий быстро и точно определить влажность любого материала

Каким должен быть слой раствора

Следует понять, что понятия штукатурка стен и толщина стен абсолютно не зависят друг от друга. Многие думают, что для тонких стен нужно наносить толстый слой состава для повышения теплоизоляционных характеристик, на самом же деле, обойтись без утепления в данном случае вряд ли удастся.

Еще одно распространенное заблуждение – толщина высококачественной штукатурки стен больше, чем обычной. Качество в первую очередь определяется характеристиками раствора и показателями допустимых отклонений.

Чем выше качество – тем ровнее поверхность, а толщина при этом может быть одинаковой

Чем выше качество – тем ровнее поверхность, а толщина при этом может быть одинаковой

Все требования по толщине наносимого покрытия содержатся в таблице 10 пункта 3.21 СНиП 3.04.01-87:

  • Толщина штукатурного слоя при однослойном нанесении цементных и известковых растворов (в том числе и сложных) не должна превышать показатель в 20 миллиметров. Если применяется состав на основе гипса, то значение будет еще ниже: не более 15 миллиметров.
  • Многослойные покрытия также должны наноситься в соответствии с требованиями: для первого слоя – это 5-9 миллиметров в зависимости от основания, основной слой не должен превышать 9 миллиметров и финальное покрытие должно быть самым тонким – 2-3 миллиметра.

Если вы проводите работы своими руками, то контроль над выполнением технологии целиком и полностью зависит от вас. Но если вы принимаете работу у специалистов, например, в новостройке, то проверить толщину не будет лишним. (См. также статью Заделка трещин в штукатурке своими руками.)

Чаще всего прибор для измерения толщины штукатурки есть у прораба или мастера, в крайнем случае, его можно взять у знакомых или на несколько часов напрокат – цена такой аренды будет небольшой.

Толщиномер – простое, но очень полезное в строительной сфере приспособление

Толщиномер – простое, но очень полезное в строительной сфере приспособление

Также стоит учитывать, что при проведении фасадных работ минимальный слой состава должен быть не менее 10 мм – именно этот показатель обеспечивает надежную защиту конструкций от влаги и устойчивость покрытия к воздействию перепадов температур и других неблагоприятных факторов.

Наружная отделка должна быть не только ровной, но и прочной

Наружная отделка должна быть не только ровной, но и прочной

В случаях с внутренней отделкой минимальная толщина слоя может быть и меньше, например, если плоскость идеально ровная, но чаще всего поверхности неидеальны, и слой также в среднем составляет около 10 миллиметров.

Совет!
Помните, что если слой превышает показатель в 12 миллиметров, то следует укрепить поверхность с помощью армирующей стеклосетки, которая предотвратит растрескивание материала под воздействием перепадов влажности и сделает поверхность гораздо прочнее.

Практические рекомендации по проведению работ в соответствии с технологией

Мы рассмотрели, какая должна быть толщина штукатурного слоя при идеальном проведении работ, но на практике часто бывает множество трудностей, которые мешают выполнить работы качественно. (См. также статью Особенности грунтовки под шпаклевку.)

Все проблемы нужно решать так, чтобы качество отделки ни в коем случае не страдало:

  • Если на поверхности есть очень глубокие ямы, отделку стоит производить в несколько слоев, толщина каждого из которых не должна превышать 3 см – иначе высыхание будет очень неравномерным, и риск появления трещин многократно повышается.
  • Если поверхность стены имеет значительные неровности – запрокинутый низ или верх, перепад высоты по плоскости, тогда проще всего выполнить работы с помощью маяков. Эти элементы выставляются с помощью уровня и крепятся на раствор. После застывания креплений штукатурка набрасывается между маяками и поверхность легко и быстро выравнивается с помощью правила.

Выставление маяков – процесс достаточно кропотливый и длительный, зато отделка пройдет гораздо быстрее

Выставление маяков – процесс достаточно кропотливый и длительный, зато отделка пройдет гораздо быстрее

  • Чтобы избежать лишних затрат материала, необходимо убрать с поверхности все наплывы раствора, если есть неровности на бетонной поверхности, их тоже лучше убрать – увеличение толщины слоя всего на 1 миллиметр увеличивает расход состава на 2-3 мешка. (См. также статью Как снять штукатурку со стены самому.)

Совет!
Если необходимо армировать стену сеткой, сделать это проще всего так: наносится первый слой штукатурки, и сетка вдавливается в него, чтобы ее практически не было видно.
Так можно быстро и качественно усилить поверхность.

Надеемся, что эта простая инструкция поможет вам выполнить работы максимально качественно, ведь любые отклонения в толщине чреваты понижением надежности покрытия.

Вывод

Видео в этой статье поможет лучше разобраться в некоторых моментах, касающихся рассматриваемого вопроса. Тема достаточно проста, но все же в ней стоит разобраться, ведь, как вы смогли убедиться,толщина штукатурки по сетке может быть гораздо большей без потери прочности, а слишком тонкий слой будет ненадежным даже с сеткой.

Минимальный слой штукатурки

Новостройка. Монолит. Практически все стены — тоже монолит толщиной 16см. Потолки ровные +-3-5мм на длину правила 2м. Стены по вертикали вообще ровные +-2мм/2м, а в горизонтальной плоскости только в местах стыковки опалубки при отливке монолита есть плавные впадины до 4мм/2м (их строители раствором штукатурили). Вертикальность стен: только в некот. местах отклонение верх-низ до 6мм, а в основном меньше (2-4мм). Некоторое представление о стенах и потолке дает фотка. Вопрос такой. Мне предлагают ВСЁ (стены и потолки): а) покрыть Бетоконтактом (это ИМХО разумно) б) штукатурить ВСЁ Ротбандом ПО МАЯКАМ толщиной от 10мм и более — маяки меньше мол не позволяют (а вот это вызывает недоумение). При этом вылезает дикая цена на сам Ротбанд и на работу (площадь потолков под штукатурку более 100кв.м, стен — примерно 360кв.м), немного теряется высота и объем. Финишное покрытие стен — обои. Потолка — покраска или оклейка пробковыми листами. Нет ли более бюджетного варианта? Надо ли практически ровные стены "мазать" таким толстым слоем штукатурки? Можно ли сделать ровно без маяков?? Вводить все вертикальные углы комнат в 90градусов не стремлюсь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я вообще не понимаю, зачем тут нужно штукатурить? Если нет необходимости делать стены 90 градусов, то достаточно просто зашпатлевать стены и потолок. Крупные выбоины можно Пуфасом зашпатлевать. А мелкие неровности — чем-нибудь другим, что легче шлифуется.
Если на потолок клеить пробку, а на стены — обои, то все работы вообще можете сами сделать. А вот под покраску новичку труднее добиться приемлемого качества.
Это я как человек, делавший у себя ремонт в квартире, рассуждаю.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У меня была практически такая же ситуация, только стены и потолок немного кривее. Как я сделал:

  1. Покрыл Бетоконтактом только потолок (он был гладкий, а стены шершавые — там обычная грунтовка).
  2. Стены штукатурили Ротбандом и Старателями по маякам, но с минимальной толщиной несколько мм (сколько позволяла штукатурка). Т.е. маяки подкладывали только в "глубокие" места. Расход штукатурки получился минимальным. Но для этого нужен опыт выведения стен практически без маяков.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Похоже вас "разводят" на деньги.
У вас вполне достойные стены, и я думаю достаточно прошпаклевать их хорошей шпатлевкой (возможно просто на "сдир"). Может быть имеет смысл пройтись по стене грубой наждачной бумагой на плоской терке. Если есть какие-то локальные выпуклости — то просто сбить. Вот углы может и стоит подравнять, но только не с такой толщиной слоя — что-то сточить, что-то зашпаклевать — иначе обои будут не очень аккуратно. А какой угол вы сами хотите — плавный переход с малым радиусом, или прямой? Также проверить ровность стены в самом низу и в самом верху по горизонтали для ровного прилегания плинтусов и галтелей.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вам повесло с качеством стен. И если углы прямые то шпаклюйте, например, ветонитом ЛР + и при наклеивании обоев будет у вас "настоящий еврооремонт". Не тратьте зря деньги.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2BV ,
Уточню, о каких суммах идет речь. Названа цена ТОЛЬКО на работу, без материалов (Ротбанд, Бетоконтакт, профили-маяки, расходники и прочее сюда не входят). Дык вот. За стены под ключ (грунтовка + штукатурка по маякам от 10мм толщиной и более, причем везде + шпаклевка + обои) = 700р/кв.м, итого 231т.р. Потолки (грунтовка + штукатурка по маякам + шпаклевка + окраска в два слоя) = 900р/кв.м, итого 95т.р. Повторюсь — это только работа. Мне кажется, даже при такой "толстой" технологии выведения стен и потолков, цена зашкаливает. Одно могу сказать, что ребята эти работают ооочень аккуратно — они мне до этого стяжку по маякам делали на 150кв.метрах. Если можете порекомендовать в Питере нечто более бюджетное — буду признателен.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Стены нет смысла штукатурить, если невертикальность не напрягает.
Если надумаете, то есть маячки 6мм на стены.Да и ротбанд от 5мм рекомендуют. А 10мм маяки — это для полов.
Потолок под покраску я бы сделал, но зависит опять от профиля неровностей.
Под пробку точно не имеет смысла.

Цены за работу, имхо, зашкаливают раза в два. Тем более с таким крупным объемом.
(Хотя я давно ими, ценами. не интересовался.)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шпаклевать и не грейть голову

отклонение от вертикали 2-4мм и отклонение от плоскости 2мм/2м — далеко не каждый штукатур осилит
=)

у меня в двух местах кирпичная кладка уходила от вертикали на 5см/3м
тут без штакатурки никак

а одна бетонная колонна 5мм/3м — отпаклевал с сеткой — получилось 1-2мм отклонение — дальше равнять не стал
на глаз отклонение от вертикали до 20мм/3м не заметно
заметно когда шкаф рядом поставишь и обои клеить (углы косит)

но у меня ни того ни другого не будет
поэтому точнее/ровнее 2-3мм/3м не вывожу

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

человек купил новую квартиру, значит, у него есть деньги. Пусть даст людям заработать, тем более они будут такскать столько мешков, столько набрасывать и т.п.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Prok12 , Такие неровности убираются шпаклевкой.
Штукатурить имеет смысл, только если Вы ОЧЕНЬ большой фанат экологии, типа гипс влагу поглощать-отдавать (дышать) будет.
Бетонконтактом, имхо, не надо, у него крупный наполнитель, попадет он не во впадину, а на выпуклость — придется лишний слой шпаклевки наносить. Или отстаивать-фильтровать его, что ли?
Пойдет и просто хорошая грунтовка. У меня перед шпаклеванием бетонных плит применяли Аквастоп-проф от Эскаро (не люблю, правда, страну-производителя), все ОК, хотя плиты "ходят" друг относительно друга. Имхо, Тифенгрунд Кнауфовский тоже пойдет.

2fbi ,
Человек купил новую квартиру, значит

  • он уже порядком потратился
  • ему еще тратиться, и тратиться, и тратиться. мебель, сантехнику покупать — мало не покажется. В новой квартире дополнительные 10т никогда не помешают. Может, еще и в долги придется лезть.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Remont_Forever где хапнул лишние сотни тонн, там хапнет и червонец. У строителей с расходами на еду и дорогу получается меньше процента — разница в доходах итак в СТО раз.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

на глаз отклонение от вертикали до 20мм/3м не заметно
заметно когда шкаф рядом поставишь и обои клеить (углы косит)

Ну да?Это не отклонение,это реальный завал!
Отклонение в 8-10мм/3м уже хорошо видно.
Я стараюсь допускать не более 3-4мм/м,больше 5 считаю браком.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV написал :
Похоже вас "разводят" на деньги.
У вас вполне достойные стены, и я думаю достаточно прошпаклевать их хорошей шпатлевкой (возможно просто на "сдир"). Может быть имеет смысл пройтись по стене грубой наждачной бумагой на плоской терке.

Вы пробовали когда-нибудь шпаклевать монолит "на сдир"?Видимо нет,иначе не давали бы таких советов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Prok12 ,
Такое качество,как Вы описали,я даже в панели редко встречал.
У меня уже сформировалось такое правило:говорим монолит,-подразумеваем гипсокартон(или штукатурку).
Вообще слабо как-то верится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

fbi написал :
2Remont_Forever где хапнул лишние сотни тонн, там хапнет и червонец.

Бывает, например, что человек продал родительскую дачу в престижном пригороде. Крупная сумма на квартиру есть, но сверх нее "хапнуть" негде.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2ДОКА ,
Несколько фоток сегодня сделал. Двухметровое правило неудобно удному держать и фоткать, поэтому на них метровое к стенкам прикладывал (есс-нно, вертикальность тоже проверял, а не только "плоскость"). Место для фоток выбрано наугад (остальные стены тоже проверял, но двухметровым правилом — там что-то похожее по ровности). Насчет точности монолитных домов. Мне только что меняли стяжку на 150кв.м (трищины и бухтение было). До снятия старой ремонтники в один голос убеждали, что на такой площади перепад основы (монолита под стяжкой) обычно не менее 5-7см. Реально оказалось 2.5см на всю квартиру.
2fbi ,
То что строители тоже люди, и понимают стоимость квадратного метра — это ясно. В том что цифры умножать умеют — трудно усомниться (хотя интеллектом они не блещут). И что исходя из этого заряжают свои цены — понимаю. Да и не против, чтобы они заработали. Но. Именно заработали, а не хапнули денег и сделали очередную халтуру. Уже имевшийся опыт общения со строителями показал, что НЕЗАВИСИМО ОТ ОПЛАТЫ работают "на дядю" они халтурно. Основная цель — бабки хапнуть. Работу спихнуть побыстрее. За скрытые работы (грунтовка, уборка пыли и прочее) деньги получить, но в отсутствие хозяина их не делать. А материлы с@@@@@ть- ну не пропадать же им. Хотя по началу обещают идеальное качество и расхваливают свой "опыт". На деле "опыт" сводится к основному аргументу: "мы всегда так делаем" (в ответ на вопрос, почему хреново сделано, или не так как просили. ) И таких 99%. Могу добавить, что цены у этих "специалистов" задраны выше крыши, к примеру: переносили стояк горячей воды парой отводов, 2 сантехника*1.5часа = 3000руб. Лифтер (лифт официально не был пущен): 1подъем = 300руб. (в день у него до 50подъемов — люди стройматериалы возят, а всего 23этажа). Потому и чувствую нутром, что предлагаемая штукатурка в 1см толщиной по сравнительно ровной стене — разводилово на бабки. АбиднА, панимаш. Да и Ротбанд немерянно стоить будет. А с деньгами, кАнеШна, полная ж@@а: последний мешок их остался ) а ещё тратить и тратить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Prok12 ,
Так Вы в пределах одной опалубки проверяли,а если шов в середине уровня?И уровень 2 м?
У же сейчас видны заметные неровности,но в приципе,если при переходе через шов ольших провалов/выступов не будет,а сверху будут обои,то можно ограничиться заделкой раковин гипсовой шпаклевкой,а сверху тянуть Ветонитом ЛР+ например.
По деньгам конечно здорово дешевле Ротбандта получится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2ДОКА ,
Нет, не только в пределах одной опалубки. Я уже писал выше, что на стыках одно опалубки с другой есть впадины, частично выровненые раствором самими строителями. Но не более 4мм (именно впадины, ширина до 10см). А горизонтальных швов на стенах у меня нет (только вертикальные примерно через 1.5м).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ДОКА написал :
Ну да?Это не отклонение,это реальный завал!
Отклонение в 8-10мм/3м уже хорошо видно.
Я стараюсь допускать не более 3-4мм/м,больше 5 считаю браком.

да кто ж спорит
=)
завал конечно, но половина московкой панели так построена
может не половина, а даже 100%
обязательно одна из стен будет криво поставлена

и в текущей моей квартире, а в той что раньше жил — вообще караул, панель с окном так поставили, что правый угол подоконника на 3(три)см ниже левого
и ничего — 35 лет стоит
я о другом — среднестатистический человек такой завал не замечает, пока специально не покажешь, и не надо сравнивать со профессиональным взгядом
=)

если говорить оштукатурных работах завал в 5мм — это брак безусловно
но если есть готовая стена с таким завалом — на мой взгляд — штукатурить ее не стоит
пошпаклвать с сеточкой — будет отлично

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Prok12 ,
Надо ли практически ровные стены "мазать" таким толстым слоем штукатурки?
Конечно, нет. Во-1-ых: "есть маячки 6мм на стены".

Можно ли сделать ровно без маяков??
Ну маяки никогда не помешают, чтобы водить по ним правилом. Другое дело, кто как и какие умеет делать маяки. Мои шпаклевщицы делали маяки из ЛР+ до 2 мм и сводили их на нет, если это надо было.
Вообще подход по уму: находить 0 на стене (потолке) и от него плясать — где-то будут маяки толще, где-то тоньше. Из этого следует, что штукатурка в некоторых местах не требуется вообще. И у меня все маяки делались из штукатурки (при штукатурке), шпаклевки (при шпаклевке). Тогда экономится материал заказчика (деньги). Мои маляры проповедовали именно такой подход (к сожалению, они у меня не штукатурили, и у меня офигительный перерасход материала по штукатурке), и я считаю это правильным.
У Вас отличные стены и потолок. Как одна из альтернатив, если ваши рабочие плохо дружат с геометрией (но Вы же пишите, что "ребята эти работают ооочень аккуратно"?), вместо сплошной штукатурки прошпаклевать максимально тонким слоем Фугена: цена от Ротбанда не сильно выше, но уж экономите на объеме материала. Фуген очень крепкий, пластичный (для маяков тоже хорош — твердый, относительно недолго застывает, есть упаковки — 10 кг). Штукатурки, как правило от 5 мм, Фуген — до 5 мм. А потом уже финишная шпаклевка.
Крупные выбоины можно Пуфасом
Излишество. Любой гипсовой штукатуркой и не обязательно Ротбандом (самая дорогая!) или тем же Фугеном (если будет под рукой).
Бетонконтактом, имхо, не надо, у него крупный наполнитель, попадет он не во впадину, а на выпуклость — придется лишний слой шпаклевки наносить.
Согласен. Но там где будет глубоко — надо, если бетон шибко гладкий.
Пойдет и просто хорошая грунтовка. Имхо, Тифенгрунд Кнауфовский тоже пойдет.
Согласен. Но Тифенгрунд Кнауфовский — опять же излишество. "Текс пропиточная" — вполне сойдет (ее в Питере должно быть как грязи).
Так что разговаривайте с рабочими о том, как надо бы делать и о снижении цены. Тут, главное, вымерять нужно все хорошо и маяки правильно натереть. Мои малярши называли цену за стену под покраску "под ключ" (штукатурка, шпаклевка, шпаклевка шитроком, покраска 2 слоя, грунтовка — столько сколько положено) — 18$. Все это при каких-то средних условиях кривизны стен. У Вас же 31 при хороших стенах. Под обои должно быть еще дешевле (я не спрашивал).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector