Kts23.ru

АЗС оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструменты и оборудование для оштукатуривания

Инструменты и оборудование для оштукатуривания

Инструменты и оборудование для оштукатуривания

Для того чтобы в полной мере реализовать преимущества качественной штукатурной смеси, необходимо соответствующее оснащение. Состав может наноситься двумя способами: вручную и при помощи специальных станций, нагнетающих смесь при помощи компрессора. Машинное оштукатуривание стен применяется преимущественно на крупных объектах, в том время как ручной метод применяют для отделки квартир, коттеджей, небольших офисных и торговых помещений.

Оснащение для машинного оштукатуривания

Применение механизации позволяет многократно ускорить процесс нанесения состава, что особенно актуально для больших объемов работ. Основное оборудование – штукатурная станция.

Устройство представляет собой строительный агрегат, выполняющий широкий перечень работ:

  • фасадная отделка декоративной штукатуркой;
  • тепло- и гидроизоляция поверхностей;
  • обработка огнезащитными составами и многое другое.

Штукатурная станция состоит из следующих частей:

  • бункер или воронка, в которую загружается сухая смесь;
  • подающий шнек;
  • бак, в котором смешивается раствор;
  • система подачи воды;
  • насос;
  • устройство подачи смеси;
  • органы управления.

Штукатурная станция подключается к электросети и водопроводу. В бункер (воронку) засыпается строительная смесь. После включения станции шнек приходит в движение, перемещая содержимое воронки или бункера в бак, а также нагнетая в бак воду. Перемешанный раствор подается в компрессор, подключенный к рукаву. Через рукав смесь выбрасывается на поверхность.

При выборе оборудования следует обращать внимание не только на мощность и производительность, но также на вместимость приемной воронки и бака. Также имеет значение дальность подачи строительной смеси.

Для затирки покрытия, полученного машинным способом, используют мощные затирочные машины. Такие агрегаты выпускаются в одно- и двухдисковом исполнении; количество дисков влияет на производительность затирки.

Инструмент для нанесения штукатурки вручную

Ручной способ – отличное решение для небольших помещений, а также деликатных поверхностей. Используемые для этого приспособления можно разделить на три категории.

  • Инструмент для нанесения штукатурки. Включает в себя несколько разновидностей кельм (мастерков): отделочную, отрезовку, для обработки углов, венецианскую. Многие мастера также используют ковш, позволяющий набрасывать состав на поверхность. Иногда штукатурка набрасывается с помощью компрессора. Наконец, для переноски и нанесения смеси применяется сокол, представляющий собой пластмассовую или металлическую площадку с рукояткой в центре.
  • Затирочный инструмент. Выравнивают штукатурку при помощи планок из алюминия или дерева, имеющих профильное сечение. Инструмент для затирки может иметь прямую или зубчатую кромку. Наконец, для затирания применяют деревянную или пластиковую терку с полотном, облицованным пенопластом или губкой.
  • Инструмент для формирования рельефа штукатурки. Наиболее часто используют валики, выпускаемые в огромном многообразии материалов, размеров и рисунков рабочей поверхности. Также популярны трафареты и бучарды – молотки, служащие для декоративной обработки затвердевшей поверхности.

Какой шпатель выбрать?

Качественный шпатель должен сочетать небольшой вес, жесткую и прочную конструкцию, износостойкость и продуманную эргономику, снижающую утомление при длительной работе. Один из основных критериев при выборе – ширина и толщина лезвия. Рабочий элемент не должен сильно деформироваться при нажатии. Лучший материал для лезвия – нержавеющая сталь.

Рекомендации по самостоятельному оштукатуриванию

  • При приготовлении цементно-известкового раствора сперва перемешайте сухие компоненты – в противном случае после добавления воды штукатурка образует комки, которые сложно перемешивать.
  • Тщательно подготовьте основание. Ранее оштукатуренные поверхности можно смочить водой – это поможет в очистке. Следующий шаг – удаление остатков слоя перфоратором, а при его отсутствии – молотком и зубилом. Для дополнительной зачистки стены воспользуйтесь металлической щеткой.
  • Обязательно используйте грунт. Состав не только укрепляет основание и улучшает адгезию, но и оказывает антисептическое воздействие.
  • Планируя нанесение толстого слоя штукатурки (например, для маскировки дефектов стен), обязательно установите маяки.
  • Наносите второй слой штукатурки только после того, как первый окончательно схватился.
  • Выравнивайте внутренние углы шпателем типа «коробочка».
  • Маяки из металлического профиля нужно обязательно демонтировать после оштукатуривания, в противном случае на стене могут появиться следы ржавчины. Следы от маяков заделываются той же штукатуркой.
Читайте так же:
Сколько можно хранить штукатурку

Остались вопросы? Наши сотрудники помогут выбрать подходящий инструмент для штукатурки и предоставят консультацию экспертного уровня.

Инструмент штукатура

Штукатурные инструменты, термины и назначение.
При выполнении штукатурных отделочных работ применяются различные инструменты и приспособления. Помните, значительная часть инструментов изготовлена из металла, поэтому после окончания работы обязательно нужно очистить их от раствора и вытереть насухо, это делается для предотвращения появления ржавчины.

Кельма штукатурная, используют для перемешивания раствора, накладывания на сокол, нанесения, разравнивания и заглаживания поверхности.

инструмент штукатура

Сокол дюралюминиевый, предназначен для нанесения, разравнивания и заглаживания намета.

Ковш штукатурный, для набрасывания раствора на стену непосредственно из корыта. Может иметь как форму ковша, т.е. половинки шара, так и неглубокого металлического блюдца.

Скребок металлический, для очистки поверхности стены перед началом работы. Самый распространенный вариант выпускается в виде шпателя с ручкой, хотя есть скребки и с более жесткой пластиной.

полутеры

Полутеры (полутерки) деревянные, пластиковые, дюралевые, длина 350-800 мм. , для разравнивания намета и окончательного разглаживания последнего слоя штукатурки.

Кисть — макловица (маховая), используется для увлажнения поверхности, размачивания старой известковой штукатурки перед ремонтом, затирки трещин, смывание известковой и меловой побелки.

Гладилки металлические, для разравнивания и заглаживания накрывочного слоя штукатурки, железнения цементной штукатурки. Кроме этого гладилки являются очень нужным инструментом при бетонировании дорожек, устройстве стяжек на полах.

shtukaturim1

Терки деревянные, пластиковые, дюралюминиевые, для финишной затирки оштукатуренной поверхности.

Терки войлочные, поролоновые, пенопластовые, для затирки накрывочного слоя штукатурки или шпаклевки.

Правило окованное, служит для разравнивания грунтовочного слоя и контроля качества оштукатуренной поверхности.

Молоток для насекания поверхности, насечка для лучшего прихватывания штукатурки к гладким поверхностям.

Молоток «бучарда», для декоративной штукатурки и насечки поверхностей, сделан в виде кувалдочки с рифленой рабочей частью.

Отвес, нужен для проверки и провешивания вертикальных поверхностей. Часто используют в комплекте с рейкой.

Правило — рейка длиной 2 м. , применяют для контроля перепадов уровня вертикальной поверхности.

Угольник деревянный, для проверки прямых углов.

Угольник металлический с передвижной планкой, для контроля уровня откосов.

Уровень гибкий, водяной, используется для проверки горизонтальных поверхностей при устройстве фундаментов, крыш, полов.

Малки штукатурные, применяются при оштукатуривании откосов оконных и дверных проемов.

Отрезовки, применяют для подрезки намета при разделке углов, доводок в карнизах и архитектурных деталях.

Правило прижимное, для прижатия при наклейке листов гипсокартона прямо на стену.

инструмент для ремонта

Конечно это далеко не полный список ручных штукатурных инструментов, с другой стороны они очень редко используются все одновременно. Чаще всего набор инструментов для работы выглядит значительно короче.

шпаклевка стен

Короткий список может выглядеть так:

1. Уровень, 2. Уровень, 3. Уровень. Любая работа начинается, производится и заканчивается постоянной проверкой уровня поверхности. Ну а рабочий инструмент в современных условиях это мастерок, то бишь кельма, набор шпателей от узкого до самых широких, рейка — правило, терки и полутеры, сейчас они чаще дюралевые или пластиковые, ведро для раствора и дрель с насадкой для размешивания готовых штукатурных смесей.
Остальное уже по необходимости.

Читайте так же:
Силиконовая штукатурка baumit silikonputz

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен своими руками

Среди разнообразия выравнивающих смесей традиционными лидерами остаются штукатурки на основе цемента и гипса. Но выбор между двумя материалами — это все равно выбор. Так какая же штукатурка поможет решить задачу?

Штукатурка стен своими руками

Цементная штукатурка — твердая, прочная, долговечная, не боится ни влаги, ни перепадов температуры. Используется для влажных или неотапливаемых помещений, для отделки фасадов. К минусам можно отнести трудоемкость нанесения, грязь во время работы и долгий срок просушки. Эту штукатурку нельзя просто «намазать» на стену. Правильный наброс — почти искусство. В левой руке на терке держат цементный раствор, а в правой шпатель или мастерок, которым захватывают небольшое количество раствора и хлестким движением кидают в стенку, смоченную водой. Чем энергичнее будет шлепок, тем надежнее прилипнет штукатурка. После того как вся поверхность будет заполнена, штукатурку начинают разглаживать круговыми движениями терки, добавляя шпателем раствор в пустые места. Большие площади выравнивают правилом, двигая его по горизонтали (снизу вверх) и по вертикали. За один раз можно нанести слой от 0,5 до 5 см. Более толстый делают в два-три подхода, грунтуя каждый слой и давая ему просохнуть в течение 6-8 часов. Излишки можно удалить в течение 12 часов, а полностью просохнет и наберет прочность цементная штукатурка только через 4 недели.

Штукатурки на гипсовой основе имеют неоспоримые достоинства: простота нанесения, скорая просушка, к тому же гипс «не пылит» при работе. Но они менее твердые, чем цементные, боятся влаги, поэтому подходят только для сухих отапливаемых помещений. Никаких особых навыков для нанесения штукатурки не требуется. Среди нюансов — время схватывания, за которое надо успеть нанести на стену приготовленную порцию раствора (примерно полчаса, конкретная цифра — на упаковке). Шпателем или мастерком раствор намазывают на стену, а затем ровняют первый, тонкий слой большим шпателем или правилом по горизонтали, второй — по вертикали. Время между выполнением слоев — 2-3 часа. Излишки материала удаляются в течение часа.

Полностью штукатурка высохнет через 2-3 дня. Мелкофракционную гипсовую штукатурку можно использовать под чистовую отделку без шпатлевания, но для заглаживания штукатурки, в отличие от ее выравнивания, необходима очень высокая квалификация мастера, знающего, в какой момент схватывания необходимо начать работу и как четко и быстро ее провести.

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен своими руками

Неровная стена (кривая, с нарушенной геометрией). Крупнозернистая штукатурка позволит сгладить крупные дефекты и неровности.

Ровная бетонная стена. Возможно нанесение финишной (мелкозернистой) штукатурки в один слой, толщиной около 5 мм. Но предварительно для лучшего сцепления необходимо провести адгезионную грунтовку гладкой поверхности бетона бетоноконтактом, которая сделает основание шероховатым.

Ровная кирпичная или блочная стена. Толщина слоя штукатурки более 5 мм, иначе через нее будут «просвечивать» швы кладки. Ровное нетвердое основание (ДСП, пеноиолистирол и др.). Штукатурка армируется сеткой из стеклоткани, которая наклеивается на основание. Это поможет избежать растрескивания отделочного слоя.
Толщина до 1 см.

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен: инструкция

Вот это ремонт

Оштукатуривание – непростой вид работ, результат выполнения которого оценивается по нескольким критериям, в том числе, ровности поверхности и её расположению в заданной плоскости, чаще всего – вертикальной или горизонтальной.

Одним из подготовительных этапов штукатурки стен является выставление маяков – операция, от которой зависит геометрия создаваемого покрытия, и потому требующая точности исполнения. Цель процедуры – определение плоскости, в которой будет располагаться поверхность штукатурки, и создание ограничителей (маяков) – приспособлений для устройства покрытия именно в этой плоскости.

Читайте так же:
Смесь сухая растворная штукатурная цементная м50 пк3 d900

Лет 30 назад штукатурные маяки формировались мастером из выравнивающего раствора прямо на стене, и способы их устройства мало чем отличались друг от друга. Сегодня для облегчения работ эта вспомогательная фурнитура производится уже готовой, требующей лишь правильной фиксации на основании, и маяки устанавливают многими способами, в том числе, с использованием лазерных уровней. Рассмотрим те из них, которые проще в исполнении и описании.

Подготовка основания к установке маяков

Независимо от конструкции маяков, устанавливаются они после того, как на стенах выполнено следующее:

  1. Удалены финишная отделка и изношенная штукатурка;
  2. Срублены сильно выступающие фрагменты, например, кладочный раствор из швов;
  3. Заделаны трещины, возможно – с армированием;
  4. Старые штробы и технологические отверстия заполнены штукатурным раствором;
  5. По основанию выполнен монтаж армирующей сетки (опционально) — для компенсации недостаточной адгезии раствора к поверхности, например, цементной штукатурки к гладкому бетону.

Очерёдность выполнения грунтовки под штукатурку зависит от того, каким способом будет делаться разметка под маяки – при необходимости выполнения отверстий под саморезы грунтовать стены нужно по готовым маякам, после сверления и очистки от пыли.

Разметка стены под устройство маяков

Смысл операции – в обозначении с помощью подручных средств вертикальной плоскости, которая будет расположена поверх выравниваемой стены. Учитывая неровность отделываемого основания, толщина штукатурки на разных участках стены будет различной, но она не должна быть меньше минимально допустимого для данной смеси слоя — этим условием обеспечивается набор выравнивающим составом присущей ему прочности.

В стене на расстоянии 10-15 см от потолка, отступив от левого угла 20-25 см, сверлится отверстие глубиной 50-70 мм, в которое вставляется дюбель и вкручивается саморез подлиннее (80-100 мм) – так, чтобы бОльшая часть его длины осталась снаружи, и в дюбеле оставалось место для его дополнительного заглубления.

От самореза вниз по стене под контролем пузырькового уровня чертится вертикальная линия. Затем к винту вплотную к шляпке привязывается шнур отвеса, который опускают до уровня пола, проверяя перпендикулярность черты на стене.

В 10-15 см от пола в линии сверлится ещё одно отверстие, куда также вкручивают саморез. Дождавшись неподвижного состояния отвеса, на винте отмечают точку его контакта со шнуром. Затем шнур в натяг привязывают к саморезу в этой точке, и получают прямую вертикаль.

Лучше использовать саморезы с прорезью на шляпке под обычную отвёртку – это упростит подсчёт регулировочных оборотов винта в дальнейшем.

По такому же алгоритму с помощью отвеса создают вторую вертикаль — на расстоянии 20-25 см от правого угла стены.

Имеющихся двух шнуров достаточно для формирования вертикальной плоскости, но необходимо ещё определиться с диапазоном толщин штукатурного слоя, поэтому верхние и нижние саморезы соединяют между собой горизонтально и по диагоналям – это поможет выявить наиболее выпуклое место на стене, слой штукатурки поверх которого будет минимальным. Для более объективной оценки неровности стены диагональных шнуров может быть натянуто больше, чем два – это добавит наглядности картине. Наиболее выступающие участки стены обводят мелом, и замеряют на них минимальное расстояние до плоскости расположения шнуров.

Разметка стены под установку маяков

Минимальный слой штукатурки зависит от материала основания и индивидуальных характеристик смеси. Как правило, для составов на основе цемента эта величина составляет 10 мм, для гипсовых штукатурок – 5 мм. Если используется готовая сухая смесь, то минимальная и максимальная толщина слоя указана на упаковке.

Читайте так же:
Смотреть штукатурка без маяков

Если расстояние от самого выпуклого участка до обозначенной шнурами плоскости больше минимально допустимой толщины используемой штукатурной смеси, для приближения плоскости к стене все саморезы утапливают на одинаковую величину – вворачивают на равное число оборотов. И наоборот – при недостаточности зазора винты выкручивают.

По окончании коррекции плоскости расстояние между крайними шнурами отвесов разбивают вертикальными линиями на несколько равных по ширине пролётов – их шаг должен быть меньше длины используемого правИла на 15-20 см. По расчерченным линиям будут установлены маяки для формирования штукатурного покрытия необходимой толщины и ровности.

Устройство маяков

С появлением лазерных уровней и готовых линейных направляющих процедура установки маяков упростилась, их стали устанавливать более разнообразными способами, при этом многие мастера используют свои маленькие хитрости и даже технологии монтажа. Рассмотрим наиболее распространённые способы устройства штукатурных маяков, возможные к исполнению даже новичками.

Самодельные маяки из штукатурного раствора по саморезам

Подыскивают ровный деревянный брусок сечением приблизительно 4х4 см длиной 0,7-1 м или прямой кусок стального уголка, прямоугольного профиля соответствующего размера. Между верхним и нижним горизонтальными шнурами вдоль линий расположения маяков натягиваются дополнительные шнуры. По маячным линиям в стене сверлятся отверстия с шагом 0,6-0,8 м, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы – до расположения их шляпок на уровне шнуров.

В пролёты на стене между соседними в ряду саморезами с помощью шпателя полосами укладывается штукатурная смесь – послойно, с небольшой выдержкой для схватывания раствора. Когда последний слой покроет шляпки саморезов, на них попарно кладут сверху брусок, и притирают им верхнюю кромку раствора до упора в винты.

Маяки из штукатурной смеси

Классическим способом устройства самодельных маяков из раствора является его послойный наброс по маячным линиям выше уровня размеченной плоскости. Выполнив это на крайней правой полосе, к сформированному из раствора валику прикладывают двухметровое правИло с пузырьковым уровнем и формируют на нём вертикаль.

Самодельные маяки из штукатурного раствора

С помощью шпателя по бокам правИла удаляют излишки смеси, заполняя ею просветы под рейкой. Минут через пять правило отделяют от маяка с помощью тонкой нити, которой проводят по внутреннему ребру инструмента снизу вверх, подрезая раствор и отделяя его от рейки.

Операцию повторяют с крайним правым маяком, а затем – с промежуточными.

Того же результата можно добиться и другим способом. После определения окончательного положения плоскости из разметочных шнуров оставляют только крайние вертикальные. Между ними натягивают поперечный участок из лески толщиной 0,8-1 мм таким образом, чтобы его можно было двигать в вертикальной плоскости – вяжут к шнурам скользящими узлами.

По вертикальным маячным линиям с шагом 0,6-0,8 м наносят лепёшки раствора – точечные маяки, не образуя из них горизонтальные ряды. Не дожидаясь отверждения смеси, горизонтальный шнур двигают по обеим направляющим вниз – он поочерёдно срежет с лепёшек выступающие за плоскость излишки раствора. Для эффективности этой процедуры натяг лески, а значит и боковых шнуров, должен быть достаточным, поэтому при необходимости его увеличивают. Можно поступить и по-другому — шнур подводят вплотную к маяку, и правят его уровень мастерком. Когда полученные точечные маяки застынут, из них с помощью бруска или уголка формируют линейные – по аналогии с использованием саморезов.

Читайте так же:
Серая краска для штукатурки

Монтаж маяков промышленного производства

Линейные маяки для оштукатуривания производятся струнной конструкции и в виде профилей. Вторая разновидность, более распространённая, представляют собой металлический или пластмассовый V-образный молдинг высотой сечения в 6 или 10 мм (реже 3 мм) — для удобства использования на поверхностях различной степени кривизны. С учётом распространённых высот потолков маячковые профили поступают в продажу отрезками длиной 3 м.

линейные штукатурные маяки: металлический и пластмассовый

Выбирая между металлом и ПВХ, следует учесть, что стальные маяки более жёстки, а пластмассовые от воздействия правИлом могут проседать и стать причиной неровности штукатурного слоя. Но ПВХ-фурнитуру можно оставить под штукатуркой, а стальную необходимо удалять с последующей заделкой оставшихся борозд — пятна коррозии металла со временем могут проступить через шпатлёвочный слой и обои.

Применяются два способа установки готовых линейных маяков – на раствор и с помощью специального крепежа.

Установка маяков на штатный крепёж

Крепёжная фурнитура выпускается нескольких видов. Из металла изготавливается крепёж «Креммер» и «Ушастик», из пластмассы – типа «КМД» и клипсовые изделия на защёлках.

Виды штатного крепежа маяков для штукатурки

Все эти приспособления крепятся к стене саморезами, но различаются способом фиксации к ним маяков и минимальной толщиной штукатурного слоя, который можно выполнить с их помощью.

Конструкция и принцип действия всех видов крепежа понятны при визуальном осмотре, поэтому их применение не сопряжено с какими-то трудностями технического исполнения.

Принцип монтажа маяков на крепеж типа Креммер

По маячным линиям с шагом 0,4-0,5 м на стене сверлятся отверстия под дюбели, в которые вворачиваются саморезы. На винты ряда надеваются крепления маяков, к которым сверху прикладывается сам маяк, и проверяется его расположение относительно плоскости шнуров — отклонение устраняется регулировкой заглубления самореза в стену. После выверки всех креплений в ряду на них устанавливается линейный маяк и фиксируется штатным способом – вставкой в направляющие, защёлкой клипсы или загибом кронштейна.

Установка маяков на крепления с защелками

По окончании установки маяков следует убедиться в их жёсткости и при необходимости заполнить штукатурной смесью просвет между профилем и стеной.

Установка маячковых профилей на штукатурную смесь

По крайней левой маячковой линии с шагом 0,4-0,6 м наносятся лепёшки раствора таким образом, чтобы их уровень был выше намеченной контрольной плоскости. Отрезанный по размеру профиль заводится под шнуры и слегка прижимается к лепёшкам до фиксации. Затем к устанавливаемому маяку прикладывают продольно правИло с пузырьковым уровнем и равномерным надавливанием утапливают его в раствор до необходимого уровня. Если из-за чрезмерного усилия маяк опустился ниже, чем следует, под профиль в местах его опирания на лепёшки добавляют раствор.

По окончании операции ту же процедуру выполняют на маяковой линии у правого угла стены.

Монтаж стальных штукатурных маяков на раствор

Новичкам для облегчения контроля рекомендуется натянуть между вертикальными шнурами горизонтальную нить, которую можно двигать по ним вверх-вниз. После этого линейные маяки устанавливают по промежуточным маячным линиям, контролируя положение профилей с помощью подвижной нити.

Заключение

Правильная установка маяков под штукатурку не только обеспечит ровность штукатурного покрытия, но и убережёт от лишних расходов – каждый сантиметр толщины штукатурки в перерасчёте на площадь стены выливается в дополнительные затраты средств, сил и времени, чаще всего – неоправданные. Поэтому, даже если хозяин жилья не собирается штукатурить самостоятельно, знание правил устройства маяков убережёт от закупки лишнего материала, к чему часто склоняют подрядчики-поставщики.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector