Kts23.ru

АЗС оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если утеплитель промок

Что делать если утеплитель промок?

В последние годы большой популярностью стали пользоваться мансардные кровли. Фактически, достаточно лишь утеплить крышу, после чего можно приниматься за обустройство еще одного жилого этажа. При этом нагрузка на фундамент практически не увеличивается, а стоимость квадратного метра усредняется до приятного минимума. Используется утеплитель и для дополнительной теплоизоляции здания при реконструкции фасадов. С его помощью можно добиться тех теплотехнических характеристик от внешних стен, которые позволят сократить затраты на отопления. Сегодня на рынке широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее распространенными являются плиты из минеральных волокон. Они обладают великолепными теплотехническими характеристиками, многие продукты являются негорючими материалами. Однако есть у минеральных плит серьезный враг – вода. Что же делать, если утеплитель промок?

Чем грозит промокание утеплителя?

Теплоизоляционные материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности. Обеспечивает его не только теплотехнические характеристики волокон, но и структура утеплителя. Если волокна промокают, а между ними скапливается вода, то теплопроводность увеличивается многократно. С наступлением морозов это может привести к тому, что теплоизоляция превратиться просто в слой льда. В результате теплопотери критически возрастают, что приводит к перерасходу топлива для автономных систем отопления. В случае с централизованным отоплением это неминуемо станет причиной падения температуры в здании. Кроме этого влага приведет к появлению сырости и ухудшению характеристик деревянных конструкции, увеличению темпов коррозии стальных элементов. По этой причине необходимо решить проблему промокания утеплителя.

Что делать с намокшим утеплителем?

В первую очередь, независимо от того, пострадала теплоизоляция фасада или кровли, необходимо разобраться со степенью намокания утеплителя. Если он промок насквозь, то лучше сразу приступить к его замене. Однако, волокна большинства видов минераловатной теплоизоляции пропитаны гидрофобными веществами, не позволяющими пропитать их водой. Благодаря этому при не сильной степени промокания утеплитель можно высушить. Для этого необходимо создать сквозняк, благодаря которому влага покинет теплоизоляционный материал. Если стоит хорошая погода, то можно демонтировать кровельный или фасадный материал и просушить его. Часто намокание вызвано неправильной установкой гидроизоляционной пленки. В этом случае, если еще не производился монтаж кровли или фасада, затраты будут минимальными.

Погодные условия не всегда идеальные, поэтому возможность просушить утеплитель может и не появиться. В этом случае лучше всего произвести его демонтаж и установить новый слой теплоизоляции, исправив при этом все ошибки монтажа. Все дело в том, что не до конца просушенный утеплитель потеряет свои теплотехнические характеристики, что приведет к повышенным затратам на отопление. Кроме этого, может в ближайшее время потребоваться ремонт несущих конструкций. В этом случае затраты будут еще более грандиозными, несравнимо выше, чем стоимость нового утеплителя.

Темпы высыхания утеплителя не отличаются хорошей динамикой, даже при создании хорошей тяги под кровельным или фасадным материалом. Это обязательно стоит учитывать, особенно в том случае, если сроки сдачи объектов критические. Гораздо быстрее заменить утеплитель и произвести устранение ошибок при монтаже кровли или фасада.

Зачем нужна отмостка и как ее сделать с опалубкой Proster®21

Друзья, мы живем в России, у нас Генерал Мороз, он даже с Гитлером помог справиться, ему разрушить намокший фундамент – как два пальца об асфальт… ну, в нашем случае о бетон. И без устройства традиционной отмостки домá со сборными и монолитными фундаментами, а тем более с цокольным этажом или подвалом, очень скоро пойдут трещинами.
Как этого избежать — прямо сейчас и разложим. Подчеркнем — мы рассказываем, как ДОЛЖНО быть, чтобы послужило и не развалилось, а не как шабашникам сэкономить себе копейку за счёт качества.
Главный враг фундамента – вода, а она, как известно, дырочку найдёт, поэтому главный враг отмостки – трещины!

Они бывают нескольких типов – усадочные, температурные и от перегрузки. При следовании нашему руководству отмостка, сделанная вами лично или бригадой строителей под вашим контролем не будет подвержена появлению трещин и причиной для её вскрытия станет только расширение вашего прекрасного дома (чего от всей души желаем!).
Итак, до начала работ по устройству отмостки необходимо провести следующие мероприятия:

1. Построить дом (без отделки и фасадов);
2. Подготовить необходимые инструменты:
— строительная шнурка;
— уровень;
— ведро – 2 шт. (без них вообще никуда);
— лопата штыковая;
— лопата совковая;
— молоток/кувалда;
— мастерок;
— тачка строительная;
— трамбовка (ручная или механическая – определить исходя из объема работ, объема кошелька и состояния здоровья);
— углошлифовальная машина (она же – болгарка);
— бетономешалка (рекомендуем большую, объемом 0,2 м3, чтобы не тратить лишнего времени на замесы);
— вибратор (господа гусары, молчать!) для уплотнения бетона;
— правИло — 1 м (можно обойтись доской, но только ровной);
3. И материалы:
— песок;
— гидроизол (без посыпки, для базовой изоляции);
— мастика битумная;
— экструдированный пенополистирол (важно! ниже объясним, почему именно экструдированный);
— пена монтажная;
— шнур Вилатерм;
— несъемная опалубка Proster®21 в варианте 1;
— сетка Streck® в варианте 2;
— щебень;
— цемент;
— пластификатор бетонной смеси (чтобы удобнее было укладывать);
4. Прочитать до конца настоящую инструкцию.

Читайте так же:
Самый крепкий цемент для фундамента

Узел отмостки с Proster®21Узел отмостки с Proster®21

Переходим к реализации плана:

1. При помощи гидроуровня и шнурки выносим отметку верха нашей отмостки на стену. При желании, после выборки грунта, можно разметить так же промежуточные слои – песчаную подготовку и теплоизоляцию;

Вынос отметки гидроуровнем Proster®21Разметка высоты гидроизоляции
2. Заглубляемся по периметру здания на 250 мм (по рабоче-крестьянски – на штык лопаты). Ширина отмостки должна быть равна длине карнизного свеса кровли плюс 200 мм, но не менее 600 мм. Для утепленной отмостки фундамента мелкого заложения ширину нужно рассчитать по инструкции.

Отмостка с Proster®21. Траншея.Разработка грунта
3. После земляных работ выполняем утепление цоколя, без этого наша утепленная отмостка не будет иметь никакого смысла;

Отмостка с Proster®21. Утепление.Утепление цоколя

4. Делаем песчаную подготовку толщиной 10-15 см. Песок такая штука, что при поливе уплотняется – так что щедро поливаем водой готовую песчаную подушку, а затем проходим трамбовкой по всей площади. Важно! – для того чтобы уйти от перерасхода бетона – разуклонку отмостки выполняем именно на этапе песчаной подготовки. СНиПы рекомендуют нам делать уклон 1 см на 1 метр, но имея разносторонний опыт в строительстве – рекомендуем делать 3-4 см на 1 метр. Т.е. при ширине отмостки 1 м внешний край должен быть ниже отметки вынесенной на стену на 3-4 см;

Отмостка с Proster®21. Песчаная подготовка.Подготовка и выравнивание песком.
5. По готовому песчаному основанию укладываем гидроизоляцию (любых марок, подойдет даже толстый прочный армированный полиэтилен), с нахлестом 10-15 см в местах стыков. Важно – гидроизоляцию нужно завести на стену дома на 5-10 см выше отметки верха отмостки, которую мы вынесли в первом пункте. К стене изоляцию приклеиваем на битумную мастику. Так же битумной мастикой промазываем места нахлеста;

Отмостка с Proster®21. Гидроизоляция.Гидроизоляция
6. Теперь приступаем к утеплению отмостки. Для чего оно нужно – упоминали выше, но напомним – утепление отмостки требуется для снижения глубины промерзания и исключения морозного пучения грунта под фундаментом. Толщина утеплителя для фундаментов мелкого заложения в средней полосы России – 100 мм, при ширине отмостки 1 м. Откуда мы это знаем? – да всё оттуда же. Для утепления рекомендуем применять экструдированный пенополистирол (ЭППС), как материал не подверженный намоканию. Листы ЭППС толщиной 50 мм уложить в 2 слоя, со смещением верхнего слоя на 1/2 листа. Стык утеплителя со стеной дома нужно запенить монтажной пеной, а то Нужная Цифра из п.2 будет врать. Есть ещё вариант утепления керамзитом, но в этом случае по нему нужно будет делать цементно-песчаную стяжку и укладывать слой гидроизоляции не на песок, а на керамзит.

Отмостка с Proster®21. Утепление отмосткиУтепление отмостки
7. Армирование. Часть важная, так как от неё зависит несущая способность вашей опалубки и если им пренебречь, то отмостка треснет даже от кадки с фикусом, выставленной на лето тёщей. Здесь мы снова предложим вам 2 варианта – по-хозяйски и бюджетно:
7.1 В варианте, который выбирает хозяин, всегда делающий так, чтобы правнуки матерились разбирая, мы применим несъемную опалубку Proster®21. Из опалубки делаем «корыто», загибая длинные стороны на 10 см, а короткие, выпилив ребро болгаркой, загибаем на 5 см, для фиксации заполнителя деформационного шва. На утеплитель выставляем фиксаторы (из любого материала, не подверженного биологическому разложению) высотой 1-1,5см, для получения защитного слоя и на них укладываем получившуюся из несъемной опалубки конструкцию. С внешней стороны фиксируем опалубку кольями, надежно вбитыми в грунт, с шагом не менее 50 см.
7.2 В бюджетном варианте мы используем сетку Streck® 50-С. Здесь никакой высшей математики не надо — укладываем карты сетки между отсечками швов. Если целой карты не хватает по длине захватки – необходимо делать перехлест не менее 10 см в месте стыка.

Читайте так же:
Цементным герметиком glims водоstop

Отмостка с Proster®21. ОпалубкаМонтаж опалубки и деформационных швов
8. Чтобы вся предыдущая работа не пошла псу под хвост после первой зимы, когда готовая отмостка пройдет цикл заморозки-оттаивания, мы должны предусмотреть в её конструкции такую вещь, как деформационный шов. Рекомендуемая нами конструкция шва изображена на схеме. Однако для бюджетного варианта можно использовать как следует обработанную антисептиком доску толщиной 15-20 мм. Деформационные швы, независимо от материала заполнителя, необходимо устраивать с шагом 2-2,5 метра.

Отмостка с Proster®21. Деформационный шовКонструкция деформационного шва.
9. Нам осталось забетонировать отмостку. Для чего нам понадобится бетон по рецепту (больше чем В15 на отмостку не нужен, прочности будет достаточно) и вибратор для его уплотнения. Если вибратор опять не нашелся – можно заменить его тщательным штыкованием арматурным прутом. Подчеркнем – уплотнение бетона необходимо не для того чтобы наработаться, а чтобы предотвратить появление скрытых каверн и раковин в теле готовой конструкции, в которые потом просочится вода… а что будет от воды мы уже писали в главе про Генерала Мороза.

Отмостка с Proster®21. БетонированиеБетонирование отмостки
После бетонирования вы можете совершить над готовой отмосткой любой акт отделки – выкрасить, покрыть тротуарной плиткой или террасной доской, лишь бы вам нравилось и радовало глаз!
По ссылке — файлы в формате pdf, со схемами и инструкциями для распечатки, чтобы не бегать по стройке с планшетом или ноутбуком.
Следуйте хорошим советам, никогда не теряйте присутствия духа, чувства юмора и тогда дело будет спориться, мы проверяли! А если что-то на стройке идет не так – звоните +7(499)409-36-34, поможем советом. Тот, кто проникся статьей может сразу перейти на страницу заказа опалубки.

6 способов использования затвердевшего цемента в мешке

Многие поставщики упаковывают цемент в бумажные мешки. К сожалению, через такую упаковку может легко проникнуть влага, и содержимое пакета быстро превратится в камень. Даже если материал уже испорчен, есть рабочие способы его использования.

цемент превратился в камень

Характеристика затвердевшего цемента

Срок хранения цемента в сухих помещениях составляет от 45 до 60 суток в заводской бумажной упаковке. Но на практике, если упаковать его в полиэтилен, то можно хранить такой материал без потери свойств до 1,5 лет.

При попадании воды на материал в результате гидратации он теряет свои вяжущие свойства. Это уже не цемент, а цементный камень. И если его все же использовать по прямому назначению, то получится некачественный бетон, который тут же начнет крошиться и разрушаться.

Полезные способы использования слежавшегося цемента

Опытные строители знают, что даже испорченный цемент можно применить:

  • В качестве фундамента. Подходит как заполнитель оснований в постройках, которые не подвержены сильным нагрузкам (забор, дровник, курятник). Слежавшийся цемент необходимо раздробить на мелкие кусочки около 0,5 см.
  • Как основа под плитку. Мелкие камешки такого материала применяются при заливке пола, как «подушка» для его отделки, под укладку тротуарной плитки и для установки бордюрных камней.
  • Ремонт дорожек на приусадебном участке. Большие ямы или выбоины на дорожках можно заполнить раздробленным цементом.
  • Облагораживание участка и декорирование покрытий. При обустройстве садовых дорожек часто используют такой состав: 1 часть цементного камня и 3 части строительного мусора или гравия.
  • Как фундамент для забора. Если залежалый цемент добавить в пропорции 1:1 к свежему, то можно залить прочный фундамент. Также такую смесь используют в засыпке и установке столбов для забора.
  • Отмостка вокруг дома. Предварительно раздробив цементный камень, добавляют пластификатор. Эта смесь хорошо подойдет для крепкой отмостки.

Можно ли реанимировать уже затвердевший цемент

Существуют народные способы, помогающие восстановить утраченные свойства цемента. К ним относятся:

  • растирание в мелкий порошок;
  • соединение цементного камня со свежим материалом;
  • прожарка на очень высокой температуре (1300°C и выше).

Опытные мастера не рискуют использовать данные советы по восстановлению цемента. Все же в результате реакции гидратации получается совершенно новый материал, который уже не будет иметь своих прежних химических свойств.

Одна из универсальных разновидностей песка – карьерный. Он используется не только в строительстве, но и в дорожных работах, а также и в дизайнерских проектах по обустройству ландшафта.

Фракция щебня 20-40 – одна из универсальных, потому применяется этот сыпучий стройматериал в самых разных ситуациях.

Особенность тротуарной плитки в том, что она не содержит армированного каркаса. При этом важным моментом считают правильный выбор щебня.

Читайте так же:
Раствор готовый кладочный цементный м200 технические характеристики

Белый цемент – разновидность сыпучего стройматериала, которая встречается гораздо реже, чем тот же портландцемент. Как известно, в его составе есть глина, речной кварцевый песок.

Хранение песка – вопрос серьезный, поскольку от этого зависят качества одного из базовых стройматериалов. Одна из первых рекомендаций – упаковать песок в мешки.

Кладочный раствор для арболитовых блоков

Здравствуйте. При строительстве пристройки в качестве стенового материала планирую использовать арболитовые блоки. Вопрос вот какой, на каком растворе вести кладку? Состав первый, цемент плюс песок в соотношении 1 к 5, например.

Но арболит, это материал с улучшенными теплоизоляционными свойствами. В этом случае, кладка на цементно-песчаном растворе приведет к тому, что шов между блоками будет мостиком холода, так как его теплопроводность значительно превышает теплопроводность арболита. Пожалуйста подскажите, кто уже строил дом из арболита, какой кладочный раствор Вы использовали? Слышал, что вместо песка добавляют перлит, что в сам шов вместе с раствором кладут полосу фанеры соответствующей толщины.

Комментарии

Добрый день, Виктор.

Ну смотрите, здесь практически ничего поделать нельзя с теплопроводностью швов, так как специфических растворов не существует. Опять же кладочный раствор должен иметь свою прочность и сцепление с поверхностью стенового материала. Поэтому уменьшать толщину слоя за счет добавления большего % песка не стоит. Вы взяли неочень хорошую пропорцию (1:5 мало), нужно делать 1:3 цемента и песка. Хотя конечно красивый тонкий слой до 5 милиметров теоретически немного меняет потери тепла. Но Вы же не забывайте о качестве и прочности шва. Считается, что «теплые» растворы отличаются от традиционных цементно-песчаных и известково-песчаных тем, что в него добавлены добавки, делающие раствор элластичным. А это как раз и позволяет сделать такой тонкий шов у кладки. Поэтому перлит можно добавить вместо песка. Перлит позволяет класть кладку при минусовой температуре, повышает свойства раствора к морозу, но всего на 5 градусов. Поэтому, думаю и основываюсь на опыте наших строителей, говорю Вам со всей уверенностью, что «теплые растворы» это рекламный ход.

Второе, фанеру ни в коем случае класть в швы нельзя, так как через несколько лет она напитается влагой и начнет разбухать и гнить прямо в шве.

Перлит положить Вы можете в состав раствора, но с ним нужно уметь работать, можно просто все испортить вместо теплого шва.

Есть основные принципы, которые помогут работать с таким раствором:

  • делайте раствор гуще;
  • мочите блоки водой, для того что бы раствор имел хорошие скрепляющие свойства, этим Вы уменьшите расход раствора и блок не будет высасывать влагу из раствора;
  • старайтесь создать тонкий слой раствора;
  • берется цемент с перлитом 1:3, не переусердствуйте при смешивании, так как если долго перемешивать, перлит начинает гранулироваться. Мешайте только до однородной массы.

Помните, данный способ технологически нормативно никак не зафиксирова. Рекомендую не испытывать судьбу, делать все «по старинке» на песчано-цементном растворе. Тем более, что все равно через каждые 3-4 ряда блока Вам нужно будет класть кладочную сетку для связки стены. А качественно выполненная кладка, это главное для стены. Цементный камень все равно лучше, чем «тепоый» раствор по своим механическим свойствам.

Мы хотим посчитать такую стену по теплу, поэтому уточните пожалуйста Ваш регион строительства (ближайший крупный город) и толщину кладки из арболитового блока. Проверим, возможно Вы зря переживаете из-за швов.

Жду Ваших уточнений.

Спасибо за комментарий.

Итак, регион строительства-Московская обл., Коломенский р-н. Неподалёку удалось найти производство неплохих, на первый взгляд, арболитовых блоков. Вот их геометрия и теплотехнические параметры: 500х250х400; 500х250х300; 500х250х200; 500х250х150; 500х250х100; плотность до 850 кг/м. куб.; теплопроводность 0,13-0,17 Вт*м. кв.; коэффициент теплоемкости 2,3. Это то, что заявил производитель. Для кладки «наружной» стены планирую взять блоки 500х250х400, соответственно толщина стены будет 400 мм. Плюс с наружи утеплитель, жесткие маты, 100 мм, 30 мм воздушный зазор и наружная облицовка-пластиковый сайдинг «цокольный». Чуть позже попытаюсь загрузить план пристройки.

Добрый день, Виктор.

Спасибо за уточнения.

Если производитель Вас не обманывает с теплопроводностью, то Вам достаточно 20 мм утеплителя по расчету. Ваты такой толщины не бывает, поэтому Вам хватит максимум 50 мм.

Вот теперь не понимаю, почему Вы переживаете из-за швов, они же будут закрыты сверху ватой и фасадом. В этом случае делайте швы обычным раствором толщиной шва, которая получится. Не забудьте супердиффузионную мембрану навесить на утеплитель. Схема:

Читайте так же:
Расход цемента при строительстве дома

И еще, Вы об этом не спрашиваете, а это важно. Как Вы выполнили или планируете делать фундамент под пристройку? И крыша будет отдельная над пристройкой?

Писал Вам свой вопрос, но сайт его «не пропустил».

Делаю вторую попытку.

Итак, ещё раз здравствуйте.

Вопрос следующий. Зачем поверх утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана? Какова физическая сущность её применения? что будет, если мембрану не установить.

На сайте «продвигающим» материал арболит дается следующая рекомендация по утеплению стен из арболита. «Поверх стены из арболита монтируется паропроницаемый утиплитель, типа базальтовога мата, например. Далее вентилируемый зазор и наружная облицока. Нельзя использовать непаропроницаемые утаплители, типа ЭППС. Накопленная в утеплителе за время осень-зима влага летом благополучно высохнет. Да и с уменьшением влажности атмосферного воздуха влажность утеплителя будет уменьшаться, так называемый эффект «вымораживания» влаги.»

Я сторонник того, чтобы монтаж строительных конструкций был как можно проще, а установка мембраны требует определенной аккуратности и тщательности в работе.

Можно-ли обойтись без мембраны? Я думаю, что точка росы будет внутри арболитовых блоков.

Смотрите, я сама очень за то, чтоб конструкции дома (особенно стены) были как можно проще. Но у Вас же вата. А вату обязательно закрывать мембраной. Иначе она натягивает влагу (просто из воздуха, и из-за расположенной в ней точки росы). Точка росы будет в вате, не в арболите (при толщине ваты от 50 мм до 100 мм). Оставлять вату «просто так на улице», надеясь, что она намокнет а потом высохнет, — нельзя. Нужно закрывать ее чем-то, что с одной стороны не пустит к вате наружную влагу, а со второй стороны позволит вате свободно вывести влагу из себя. Это и есть мембрана, с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. Там же под сайдинг и косой дождь попадает, и воздух там все время наружный, с наружной влажностью. Кроме того, там движение воздуха, от него тоже защищает мембрана. Да, у Вас не многоэтажка, где это очень сильное движение воздуха, но оно тоже есть. Из опыта могу сказать, что вата (плотная позиция, 180-200 кг/м3) оставленная на улице без прикрытия и намокшая, так и не высохла за лето, «лежа» на солнце. Подсохла, но не высохла. Я специально проверяла :), было интересно. Без супердиффузионки придется заменять на фасаде вату года через три, это нерентабельно.

Надеюсь, ответила на Ваш вопрос.

На моей схеме, приведённой выше, одна стена пристройки идет вдоль сруба уже построенного дома. Её толщина 200 мм арболита. Плюс воздушный зазор 50 мм. Толщина брёвен сруба 250 мм. Остальные наружные стены 400 мм арболита, плюс 100 утеплитель.

Вопрос заключается в следуещем, с точки зрения теплоизолирующей способности стены пристройки будут равнозначны? Если например зимой пристройка отапливается, а сруб нет и внутри него минусовая температура.

Как же они будут равнозначны? Не будут. Разве что в срубе будет все таки не как на улице, а потеплее (ноль, например). Но если просто брать (как для улицы) расчет, то для этой стены (бревно плюс арболит) не хватает еще 35 мм утеплителя. Надо было не просто зазор делать, от него же практически ничего нет по теплу, а заполнить его утеплителем. Тогда бы было хорошо. А так как сейчас, могу посоветовать только отапливать таки понемногу старый дом, тогда будет нормально. Промерзать и влажнеть она не будет, но холодом от нее может веять, на ощупь может быть холодная (если не отапливать старый дом).

Вопрос по поводу несущей способности стен. Стены пристройки толщиной 400 мм из арболита. Стена, примыкающая к уже построенному дому толщиной 200 мм. Над пристройкой планируется возвести мансарду в виде мезонина. Толщина стен мезонина 400 мм арболита, плюс 100 утеплителя. Геометрические размеры пристройки даны на прилагаемой схеме. Какой тип перекрытия первого этажа Вы порекомендуете?

Добрый день, Виктор. Попрошу нашего специалиста Сварога Вам помочь с перекрытиями и несущей способности, так как могут всплыть подробности с устройством крыши или конструктивом. Ожидайте ответа в ближайшее время.

Арболитовые блоки относятся к легким бетонам. Свойств их нигде не найти, так как они не проходили никакой экспертизы и у каждого производителя свои. Как минимум стоит придерживаться тех же правил, что и для пено блоков.

Читайте так же:
Узбеки кидают лопату с цементом

Перекрытие очень желательно сделать легким деревянным. Проблема у вас только с пролетом 5.5 метров — большой для дерева. Понадобятся довольно мощные балки и часто.

По кровле так же есть вопросы. Она у вас вся распорная будет. В осях В-Г в качестве распорки можно будет применить балки перекрытия — тогда на стены распор не пойдет. А вот в осях 2-3 посложнее. Я бы по коньку прокинул балку от оси А до Б. На нее опер стропила. Так распора не будет. Но для этого по оси Б желательно стену до конька довести. Или хотя бы Столб поставить.

В остальном проблем не должно быть, но с арболитовыми блоками еще не работал — ничего больше по ним сказать не могу.

Спасибо за Ваш ответ. Уточните еще раз по поводу типа перекрытия. Удельный вес арболита 800 кг/м куб. Вопрос по типу перекрытия под мансардой возник потому, что для мансарды планируется сделать стены высотой 2400, толщиной 400 из арболита. Размер мансарды в плане 5750 на 4270. Вес таких стен будет около 15 тонн. На какое перекрытие опирать такой вес?

Пришлось немного «разбросать» Ваши вопросы, иначе мы в этой ветке потеряемся, когда и Сварог и я начнем отвечать. По перекрытиям ответы и обсуждения будут в ветке Перекрытия для дома из арболитовых блоков.

Добрый день, уважаемые эксперты Builderclub.

Поздравляю Вас с прекрасным, весенним праздником 8-е Марта. Желаю Вам счастья, благополучия, здоровья, прекрасного весеннего настроения.

К Вам вопрос по наружной отделки стен. Я планирую строить пристройку из арболитовых блоков. Дополнительной утепление с наружи стен будет из базальтовой ваты 100 мм. Посоветуйте, как поверх утеплителя нанести штукатурку? Какой состав штукатурки лучше подойдет?

Спасибо за поздравления! Ответ по штукатурке будет в ветке Наружная отделка стен из арболитовых блоков.

Добрый день уважаемый Svarog.

Один из моих предыдущих вопросов о несущей способности стен остался без ответа. Итак конкретно вопрос в следующем: одна, наружная, стена пристройки будет из арболита толщиной 400 мм. Вторая стена, идет вдоль уже построенного дома толщиной 200 мм. По этой ветке, в предудущих постах, план пристройки загружен, посмотрите. Нагрузка от коннструкций мансарды-более 15 тонн. Может быть стену 200 мм взять большей толщины?

С конструкциями кровли будем разбираться позже.

По несущей способности Сварог будет отвечать в ветке Несущая способность стен пристройки из арболитовых блоков.

Добрый день уважаемые эксперты Builderclub.

Прошу Вас дать заключение по следующему вопросу. Для стен пристройки я планирую арболитовые блоки 400 мм плюс утеплитель 100 мм, плюс вент. зазор и сайдинг. Если эту конструкцию сравнить с другой конструкцией : 500 мм арболит плюс 15-20 мм штукатурка по фасаду. Внутри тоже штукатурка и облицовка деревянной вагонкой. Такая конструкция будет несколько проще. А как получится с точки зрения теплопотерь, если сравнить эти два варианта? Теплопроводность арболита 0,13-0,17 Вт*м. кв., Регион строительства, Коломна Московской обл.

Эта ветка остается, как содержащая всю информацию по дому. Все вопросы не касающиеся напрямую темы ветки (Кладочный раствор) выносите, пожалуйста, отдельно. Так будет проще ничего не упустить.

Спасибо за понимание!

А я собираюсь построить гараж 10х11м. 5м. высотой в пол блока. ( Присутствовать будет 2 ворот секционных 3х3м. и по 2 окна 1.5х.1.5м. на остальных 3 стенах) Перекрытие односкатное (назад)- вдоль гаража Двутавр, а поперек стропилы 50х150, + металлопрофиль. Наклон 1м. на 11м. ската.Блок 20х20х400. По углам и в середине стен усилить колонами в «блок» из полнотелого, а сами стены из пустотки. Я думаю раствор делать 1:3, мостик прервать вспененным полиэтиленом. Толщина 10 мм в рулоне. нарезать на полоски 4 см. Тоесть полоску — по центру вдоль кладки, раствор — 2 полосы по оби стороны. Скажите насколько крепка получится кладка? Задумываюсь над созданием армопоясов железобетонных — на верху и на 2.5 метрах для укрепления стен. Оправдана ли задумка?

К сожалению, мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выложите его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, отдельной веткой (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector